Механическая тормозная система - база - сервисная информация: Прочее Chrysler Crossfire I final

Предупреждения и предостережения, касающиеся тормозной системы

Система базового тормоза

Компоненты базовой тормозной системы состоят из передних и задних тормозных колодок и суппортов. Задние барабаны стояночного тормоза и колодки, которые находятся внутри заднего ротора. Роторы передних и задних тормозов и тормозные магистрали. Главный цилиндр, бустер и гидравлический блок управления (HCU).

Диагностика тормозов включает в себя определение того, связана ли проблема с механическим, гидравлическим, электрическим или вакуумным компонентом.

Первым этапом диагностики является предварительная проверка.

Предварительная проверка тормозов

(1) Проверьте состояние шин и колес. Поврежденные колеса и изношенные, поврежденные или под надутыми шинами могут вызвать тягу, дрожь, вибрацию и состояние, похожее на захват.

(2) Если жалоба была основана на шуме при торможении, проверьте компоненты подвески. Обзвон передней и задней части транспортного средства и прослушивание всего, что может быть вызвано незакрепленной, изношенной или поврежденной подвеской или элементом рулевого управления.

(3) Проверьте уровень и состояние тормозной жидкости. Обратите внимание, что уровень жидкости в тормозном резервуаре снизится пропорционально нормальному износу накладок. ТАКЖЕ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ИМЕЕТ ТЕНДЕНЦИЮ СО ВРЕМЕНЕМ ТЕМНЕТЬ. ЭТО НОРМАЛЬНО И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОШИБОЧНО ПРИНЯТО ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ.

(a) Если уровень жидкости аномально низкий, найдите любые признаки утечек в суппортах, тормозных магистралях, главном цилиндре и в HCU.

(б) Если жидкость кажется загрязненной, слейте образец для изучения. Система должна быть промыта, если жидкость разделена на слои или содержит вещество, отличное от тормозной жидкости. Уплотнения системы, стаканы, шланги, главный цилиндр и HCU также должны быть заменены после промывки. Используйте чистую тормозную жидкость для промывки системы.

(4) Проверьте работу стояночного тормоза. Убедитесь в свободном движении и полном освобождении тросов и рычага. Также обратите внимание, если автомобиль эксплуатировался с частично включенным стояночным тормозом.

(5) Проверьте работу педали тормоза. Убедитесь, что педаль не заедает и имеет достаточный свободный ход. Если педали не хватает свободного хода, проверьте педаль и усилитель мощности на предмет ослабления или состояния привязки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить дорожные испытания транспортного средства до тех пор, пока его состояние не будет определено и исправлено.

(6) Проверьте вакуумный обратный клапан и шланг бустера.

(7) Если проверенные компоненты кажутся в порядке, испытайте транспортное средство на дороге.

Педаль отпадает

Педаль тормоза, которая отпадает при устойчивом давлении ноги, как правило, является результатом утечки системы. Местом утечки может быть тормозная магистраль, шланг фитинга или суппорт. Если утечка является сильной, текучая среда будет очевидна на протекающем компоненте или вокруг него.

Внутренняя утечка (перепуск уплотнения) в главном цилиндре вызвана изношенными или поврежденными чашками поршня, это также может быть причиной проблемы.

Если нет видимых видимых утечек, причиной проблемы может быть внутренняя протекающая система АБС.

Низкий педаль (низкая педаль)

Если испытывается низкая педаль, прокачайте педаль несколько раз. Если педаль возвращается вверх, наиболее вероятной причиной являются суппорты, которые не скользят по штифтам скольжения. Правильный порядок действий заключается в проверке и замене всех изношенных компонентов.

Губчатая педаль

Губчатая педаль чаще всего вызывается воздухом в системе. Однако некондиционные тормозные шланги могут вызвать появление губчатой педали. Правильный курс действий - прокачать систему и заменить некачественные тормозные шланги, если есть подозрение.

Жесткая педаль или высокое усилие на педаль

Жесткая педаль или большое усилие на педаль может быть связано с тормозной колодкой, которая пропитана водой, загрязнена, остеклена или сильно изношена. Усилитель мощности, обратный клапан, уплотнение/втулка обратного клапана или утечка вакуума также могут вызвать сильное усилие педали или высокое усилие педали.

Педальная пульсация

Пульсация педали вызвана компонентами, которые ослаблены или выходят за пределы допуска.

Основной причиной пульсации являются роторы дисковых тормозов с чрезмерным боковым биением или колебанием толщины, ослабленные подшипники колес или суппорты и изношенные или поврежденные шины.

Тормозное сопротивление

Торможение происходит, когда тормозные колодки находятся в постоянном контакте с ротором. Перетяжка может происходить на одном колесе, на всех колесах, только на передних или только на задних.

Перетяжка - это произведение неполного растормаживания. Сопротивление может быть незначительным или достаточно сильным, чтобы перегреть тормозные колодки, роторы и барабаны стояночного тормоза.

Незначительное сопротивление обычно вызывает небольшое поверхностное обугливание тормозных колодок. Он также может создавать твердые пятна в роторах в процессе перегрева-охлаждения. В большинстве случаев роторы, колеса и шины достаточно теплые на ощупь после остановки автомобиля.

Сильное торможение может вызвать обугливание тормозных колодок на всем протяжении. Он также может исказить и забить роторы до точки замены. Колеса, шины и компоненты тормозов будут чрезвычайно горячими. В тяжелых случаях тормозные колодки могут генерировать дым, поскольку он обугливается от перегрева.

Общими причинами тормозного сопротивления являются

1. Стояночный тормоз частично включен
2. Ослаблены/предупреждены подшипники колес
3. Зажатый суппорт
4. Штангенциркуль
5. Свободный монтаж суппорта
6. Неправильно собранные компоненты
7. Поврежденные тормозные магистрали

Если торможение происходит на передних, задних или на всех колесах, проблема может быть связана с заблокированным обратным портом главного цилиндра, неисправным усилителем мощности (не отпускает обвязку) или системой АБС.

Тормоз FADE (затухание тормозов)

Замирание тормозов обычно является продуктом перегрева, вызванного тормозным сопротивлением. Однако перегрев тормозов и возникающее в результате этого замирание также могут быть вызваны ездой на педали тормоза, совершением повторных остановок с высоким замедлением за короткий промежуток времени, или постоянным торможением на крутых горных дорогах. Причины см. в разделе ТОРМОЖЕНИЕ.

Тормозная тяга

Состояние тяги переднего тормоза может возникнуть в результате

1. Загрязненная тормозная колодка на одном суппорте
2. Заклиненный поршень суппорта
3. Штангенциркуль
4. Свободный суппорт
5. Ржавые поверхности скольжения суппорта
6. Неправильные тормозные колодки
7. Поврежденный ротор
8. Развал-схождение
9. Давление в шинах

Изношенный или поврежденный подшипник колеса или изношенные компоненты подвески являются другими причинами тяги. Поврежденная передняя шина (ушиб, отрыв слоя) также может вызвать вытягивание.

Распространенное и часто неправильно диагностируемое состояние тяги - это когда направление тяги изменяется после нескольких остановок. Причиной является сочетание тормозного сопротивления с последующим затуханием на одном из тормозных блоков.

По мере перегрева тормозного устройства эффективность работы снижается настолько, что происходит замирание. Поскольку противоположные тормозные агрегаты по-прежнему функционируют нормально, его тормозной эффект усиливается. Это заставляет тягу переключать направление в пользу нормально функционирующего тормозного блока.

Дополнительный момент при диагностике изменения состояния тяги касается охлаждения тормозов. Помните, что тяга вернется в исходное направление, если тормозному блоку перетаскивания дать остыть (и не будет серьезно поврежден).

Торможение задним тормозом или тяга

Заднее торможение или тяга могут быть вызваны неправильно отрегулированной колодкой стояночного тормоза или захваченной колодкой стояночного тормоза или захваченным тросом стояночного тормоза, загрязненной накладкой, изогнутыми или скрепляющими колодками или неправильно собранными компонентами. Это особенно верно, когда задействовано только одно колесо. Однако, когда действуют оба задних колеса, главный цилиндр или система ABS могут быть неисправны.

Тормоза не держатся после езды по глубоководным лужам

Причиной этого состояния, как правило, являются пропитанные водой тормозные колодки. Если тормозные колодки только влажные, их можно высушить, управляя автомобилем с легкими тормозами на милю или две. Однако, если облицовка и пропитана, и загрязнена грязью, потребуется очистка и/или замена подушки.

Загрязнение тормозной накладки

Загрязнение тормозных колодок в основном является продуктом утечки суппорта или изношенных уплотнений, вождения через глубокие водные лужи или колодки, которые стали покрыты смазкой или твердыми частицами во время ремонта. Загрязненную колодку следует заменить, чтобы избежать дальнейших проблем с тормозами.

Проблемы с колесами и шинами

Некоторые состояния, относящиеся к компонентам тормоза, могут быть фактически вызваны проблемой колеса или шины.

Поврежденное колесо может вызвать дрожь, вибрацию и тягу. Изношенная или поврежденная шина также может вызвать тягу.

Сильно изношенные шины с очень небольшим оставленным протектором могут создавать состояние, подобное захвату, когда шина теряет и восстанавливает сцепление с дорогой. Плоские пятнистые шины могут вызывать вибрацию и создавать дрожь во время работы тормоза. Повреждения шины, такие как сильный ушиб, порез, отделение слоя, низкое давление воздуха, могут вызвать тягу и вибрацию.

Шумы тормозов

Некоторые шумы при торможении часто возникают на некоторых дисковых тормозах во время первых нескольких остановок после того, как транспортное средство было припарковано на ночь или сохранено. В первую очередь это связано с образованием на металлических поверхностях следовой коррозии (легкой ржавчины). Эта легкая коррозия обычно устраняется с металлических поверхностей после нескольких нажатий на педаль тормоза, что приводит к снижению шума.

Тормозная вибрация

Дребезжание тормозов обычно вызывается незакрепленными или изношенными компонентами или остекленными/обгоревшими накладками. Роторы с твердыми пятнами также могут способствовать дребезжанию. Дополнительными причинами дребезжания являются выходящие за пределы допусков роторы, неплотно закрепленные на суппортах тормозные колодки, ослабленные подшипники колес и загрязненные тормозные колодки.

Ручное растормаживание

Использовать тормозную жидкость, утвержденную по MB 331.0, такую как Mopar®, номер детали 0454925AC, или тормозную жидкость DOT 4 с минимальной температурой кипения в сухом состоянии (ERBP) 260°C, минимальной температурой кипения во влажном состоянии (WERBP) 180°C, максимальной вязкостью 1500 мм2/с, соответствующую стандартам FMVSS 116 и ISO 4925.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ прокачивать педаль тормоза в любое время во время стравливания. Воздух в системе будет сжиматься в мелкие пузырьки, которые распределяются по всей гидравлической системе. Это сделает необходимыми дополнительные операции по кровотечению.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы в главном цилиндре закончилась жидкость во время операций по стравливанию. Пустой цилиндр позволит всасывать в систему дополнительный воздух. Регулярно проверяйте уровень жидкости в цилиндре и добавляйте жидкость по мере необходимости.

Прокачивать только один тормозной элемент за один раз в следующей последовательности:

Схема №39

Войти

1. Заполните резервуар главного цилиндра тормозной жидкостью.
2. Откройте винты стравливания суппорта и дайте тормозам стравить давление под действием силы тяжести. Затем закройте каждый спускной винт, когда из него начнет капать жидкость. Перед продолжением работы еще раз долейте резервуар главного цилиндра.
3. Прикрепите один конец спускного шланга (1) к спускному винту и вставьте противоположный конец в стеклянный контейнер (2), частично заполненный тормозной жидкостью. Убедитесь, что конец шланга для стравливания погружен в тормозную жидкость.
4. Откройте винт стравливания, затем надавите на педаль тормоза. Как только педаль опустится, закройте винт стравливания. Повторяйте кровотечение до тех пор, пока поток жидкости не станет прозрачным и свободным от пузырьков. Затем переходите к следующему колесу.

Давление тормоза прокачки (стравливание тормозов под давлением)

Использовать тормозную жидкость, утвержденную по MB 331.0, такую как Mopar®, номер детали 0454925AC, или тормозную жидкость DOT 4 с минимальной температурой кипения в сухом состоянии (ERBP) 260°C, минимальной температурой кипения во влажном состоянии (WERBP) 180°C, максимальной вязкостью 1500 мм2/с, соответствующую стандартам FMVSS 116 и ISO 4925.

НИКОГДА не прокачивайте педаль тормоза во время стравливания. Воздух в системе будет сжиматься в мелкие пузырьки, которые распределяются по всей гидравлической системе. Это сделает необходимыми дополнительные операции по кровотечению.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы в главном цилиндре закончилась жидкость во время операций по стравливанию. Пустой цилиндр позволит всасывать в систему дополнительный воздух. Регулярно проверяйте уровень жидкости в цилиндре и добавляйте жидкость по мере необходимости.

При использовании оборудования, работающего под давлением, внимательно следуйте инструкциям производителя. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ давление, рекомендованное производителем бака. Как правило, для стравливания достаточно давления в баке 51-67 кПа (15-20 фунтов на квадратный дюйм).

Перед стравливанием наполните сливной бачок рекомендуемой тормозной жидкостью и продуйте воздухом из магистралей бачка.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ стравливать давление без соответствующего адаптера главного цилиндра. Неправильный адаптер может привести к утечке или втягиванию воздуха обратно в систему. Используйте адаптер, поставляемый вместе с оборудованием.

Тормозные шланги и магистрали

Гибкий резиновый шланг используется как на переднем, так и на заднем тормозе. Стальная труба с двойными стенками используется для соединения главного цилиндра с основными гидравлическими тормозными компонентами, а затем с гибкими резиновыми шлангами. На тормозных магистралях используются вспышки двойного перевернутого стиля и стиля ISO.

Гибкий резиновый шланг используется как при передних тормозах, так и при задних. Осматривайте шланги всякий раз, когда производится обслуживание тормозной системы, при каждой замене моторного масла или всякий раз, когда транспортное средство находится в эксплуатации.

Осмотрите шланги на предмет растрескивания поверхности, задиров или изношенных мест. Немедленно замените любой тормозной шланг, если тканевый кожух шланга обнажился из-за трещин или истираний.

Также проверьте установку тормозного шланга. Неправильная установка может привести к перегибу, перекручиванию шлангов или контакту с колесами и шинами или другими компонентами шасси. Все эти условия могут привести к истиранию, растрескиванию и возможному отказу.

Стальные тормозные магистрали следует периодически проверять на наличие коррозии, скручиваний, перегибов, утечек или других повреждений. Сильно корродированные линии со временем будут ржаветь, вызывая утечки. В любом случае следует заменить поврежденные или поврежденные тормозные магистрали.

Для обеспечения надлежащего качества и правильной длины рекомендуется заводская замена тормозных магистралей и шлангов. Необходимо следить за тем, чтобы сопрягаемые поверхности тормозной магистрали и шланга были чистыми и не имели забоин и заусенцев. Также помните, что правый и левый тормозные шланги не взаимозаменяемы.

Тормозные шланги и трубопроводы (ISO развальцовка)

Предварительно сформованная металлическая трубка рекомендуется и предпочтительна для всех ремонтных работ. Тем не менее, двустенная стальная трубка может использоваться для аварийного ремонта, когда заводские запасные части недоступны.

Необходимы специальные гибочные инструменты, чтобы избежать перекручивания или скручивания металлических тормозных трубок. Для изготовления двойных перевернутых факелов или факелов ISO необходимы специальные инструменты для сжигания.

Для создания факела ISO используйте Snap-On® Flaring Tool TFM-428 или аналогичный инструмент.

Схема №40

Войти

1. Отрезать поврежденную трубку труборезкой.
2. Удалите все заусенцы с внутренней стороны трубки.
3. Наверните гайку трубки на трубку.
4. Расположите трубу в развальцовке заподлицо с верхней частью панели инструментов. Затем затяните стержень инструмента на трубке.
5. Установить переходник нужного размера на винт хомута развальцовочного инструмента.
6. Смажьте переходник.
7. Совместите адаптер и винт хомута с трубкой.
8. Ввинтите винт вилки до тех пор, пока адаптер не будет точно установлен на панели инструментов.

Тормозные шланги и линии (двойное перевернутое развальцовывание)

Предварительно сформованная металлическая трубка рекомендуется и предпочтительна для всех ремонтных работ. Тем не менее, двустенная стальная трубка может использоваться для аварийного ремонта, когда заводские запасные части недоступны.

Необходимы специальные гибочные инструменты, чтобы избежать перекручивания или скручивания металлических тормозных трубок. Для изготовления двойных перевернутых факелов или факелов ISO необходимы специальные инструменты для сжигания.

Схема №41

Войти

1. Отрезать поврежденную трубу с помощью трубореза.
2. Выполните проработку обрезанных кромок НКТ для обеспечения надлежащего расширения.
3. Наверните на трубку гайку сменной трубки.
4. Вставьте трубку в приспособление для развальцовки.
5. Поместите шаблон на конец трубки.
6. Протолкните развальцовку через зажимы развальцовки до тех пор, пока трубка не коснется углубленной выемки в калибре, соответствующей диаметру трубки.
7. Затяните панель инструментов на инструменте.
8. Вставьте пробку на манометре в трубку. Затем поверните компрессионный диск над калибром и отцентрируйте конический расширяющийся винт в выемке компрессионного диска.
9. Затяните ручку инструмента до тех пор, пока калибр-пробка не будет точно посажен на губки развальцующего инструмента. Это запустит перевернутый факел.
10. Снять калибр пробки и завершить установку перевернутого факела.

Суппорты дисковых тормозов

Суппорты относятся к однопоршневому типу. Суппорты свободно скользят вбок по анкеру, это позволяет непрерывно компенсировать износ облицовки.

Задние дисковые тормоза состоят из неподвижных суппортов однопоршневого типа и сплошных роторов. Задний суппорт крепится к ступице заднего колеса. Суппорты непосредственно крепятся болтами к ступице колеса монтажными болтами. Пылезащитный экран ротора дискового тормоза крепится к ступице. Ротор дискового тормоза имеет встроенный барабан, используемый для стояночных тормозов. Колодки стояночного тормоза крепятся к ступице колеса.

Схема №42

Войти

При торможении давление жидкости прикладывается к суппорту (2). Давление жидкости прикладывается одинаково и во всех направлениях. Это означает, что давление, оказываемое на поршень (2) суппорта и в отверстиях (3) суппорта, будет одинаковым.

Давление жидкости, приложенное к поршням, передается непосредственно на внутреннюю тормозную колодку. Это прижимает накладку колодки (6) к внутренней поверхности ротора дискового тормоза. В то же время давление текучей среды внутри отверстий поршня заставляет суппорт скользить внутрь на скользящих штифтах. Это действие приводит накладку подвесной тормозной колодки в контакт с наружной поверхностью ротора дискового тормоза.

Давление жидкости, действующее одновременно на поршни (2) и суппорт (1) для создания сильного усилия зажима. При приложении достаточной силы трение остановит вращение роторов и приведет автомобиль к остановке.

Нажатие и отпускание педали тормоза порождает лишь очень незначительное перемещение суппорта (1) и поршня (2). При отпускании педали суппорт и поршни возвращаются в положение покоя. Тормозные колодки (5 и 6) не отводятся на значительное расстояние от ротора. На самом деле, клиренс обычно находится на уровне или близок к нулю. Причины этого заключаются в том, чтобы удерживать дорожный мусор от попадания между ротором и подушкой и протирать поверхность ротора во время каждого оборота колеса.

Схема №43

Войти

Уплотнения (5) поршня суппорта регулируют величину удлинения поршня (1), необходимого для компенсации нормального износа футеровки.

При торможении уплотнения (6) отклоняются наружу давлением жидкости и движением поршня (1). Когда тормоза (и давление жидкости) отпущены, уплотнения (3) расслабляются и отводят поршень (1).

Передние подвесные тормозные колодки имеют электронные индикаторы износа. При наличии износа индикатор износа будет освещать индикатор контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) на приборной панели, сообщая оператору о проблеме износа тормозных колодок.

Схема №44

Войти

1. Поднимите и поддержите транспортное средство.
2. Снимите переднее колесо и шину в сборе.
3. Слейте небольшое количество жидкости из тормозного резервуара главного цилиндра чистым всасывающим пистолетом.
4. Отсоедините разъем жгута индикатора износа тормозных колодок.
5. Снимите индикатор износа тормозных колодок (1) с суппорта (2), отвернув стопорный болт.
6. Опустите поршень суппорта в суппорт, перевернув суппорт.
7. Снимите опорную пружину суппорта (2), выведя ее из суппорта (1).
8. Снимите крышки (3) и штифты (2) суппорта с суппорта (1).
9. Снимите суппорт (1) с монтажного кронштейна (2). ВНИМАНИЕ: НЕ проливайте тормозную жидкость на любые окрашенные поверхности. Тормозная жидкость может повредить краску.
10. Снимите тормозной шланг (4) с суппорта (3).
11. Снимите внутренние и внешние тормозные колодки (2 и 3) с суппорта (1).
12. Разберите суппорт для очистки и осмотра на предмет износа и повреждений. См. РАЗБОРКА.

Суппорт заднего дискового тормоза

1. Поднимите и поддержите транспортное средство.
2. Снимите заднюю шину и колесо в сборе.
3. Слейте небольшое количество жидкости из тормозного резервуара главного цилиндра чистым всасывающим пистолетом.
4. Снимите болты крепления суппорта (1). Затем снимите суппорт с кулака. ВНИМАНИЕ: НЕ проливайте тормозную жидкость на любые окрашенные поверхности. Тормозная жидкость может повредить краску.
5. Снимите тормозной шланг (1), вращая суппорт (2), удерживая при этом тормозной шланг (1) линейным ключом.
6. Используя соответствующий пуансон (1), выбейте стопорный штифт (4), который удерживает колодки на месте.
7. Снимите противооткатный зажим (3) и снимите тормозные колодки с суппорта (2).
8. Разберите суппорт, чтобы проверить его на износ или повреждение. См. РАЗБОРКА.

Схема №45

Войти

Схема №46

Войти

Схема №47

Войти

1. Слейте тормозную жидкость из суппорта.
2. Возьмите кусок дерева и положите его толщиной в один дюйм из магазинных полотенец. Поместите эту деталь (1) с внешней стороны суппорта (2) перед поршнем. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАХВАТИТЬ ПОРШЕНЬ, КОГДА ОН ПОКИДАЕТ ОТВЕРСТИЕ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ. ВНИМАНИЕ: НЕ ВЫДУВАЙТЕ ПОРШЕНЬ ИЗ КАНАЛА СТВОЛА С УСТОЙЧИВЫМ ДАВЛЕНИЕМ ВОЗДУХА. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАСТРЕСКИВАНИЮ ПОРШНЯ.
3. Снимите поршень суппорта (2), используя короткие струи воздуха низкого давления с помощью дутьевого пистолета (1) через отверстие для тормозного шланга. Используйте только давление воздуха, достаточное для освобождения поршня суппорта.
4. Снять пыльник поршня (2) с помощью подходящего инструмента (1) и выбросить. ВНИМАНИЕ: НЕ ЦАРАПАЙТЕ ОТВЕРСТИЕ ПОРШНЯ ПРИ СНЯТИИ УПЛОТНЕНИЙ.
5. Снять уплотнение поршня (2) с суппорта подходящим инструментом (1).
6. Снимите винт стравливания суппорта.
7. Прочистите суппорт. См. ОЧИСТКА.

Очистите компоненты суппорта чистой тормозной жидкостью или только тормоз Clean®. Протрите суппорт и поршень насухо безворсовыми полотенцами или используйте сжатый воздух низкого давления. См. ПРОВЕРКА.

Удалите отложения на поршне с помощью щетки из мягкой латунной проволоки или грубого магазинного полотенца. Не чистите поршень полировальной или наждачной тканью, так как это повредит хромированную поверхность. При повреждении хромированной поверхности замените поршень.

Очищайте анодированный алюминий (поршень и отверстие корпуса) только мягкой ветошью.

При заклинивании поршня или при наличии забоин или ржавчины в расточках цилиндров заменить полный неподвижный тормозной суппорт и с плавающим тормозным суппортом - корпус цилиндра. Небольшие, легкие пятна ржавчины в расточке цилиндра удалите полировальной тканью. Удалите тяжелые пятна ржавчины перед канавкой под уплотнение поршня с помощью мелкозернистой шлифовальной шкурки (размер зерен от 380 до 500).

Схема №48

Войти

1. Смажьте поршень суппорта, уплотнения поршня и расточку поршня чистой тормозной жидкостью. ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте, что уплотнение полностью посажено в канавку уплотнения и не скручено.
2. Установите новое уплотнение поршня (2) в канавку уплотнения.
3. Установите новый пыльник (4) на поршень суппорта (3) и установите губку пыльника в канавку поршня.
4. Растяните пылезащитный чехол (4) назад, чтобы выпрямить складки чехла, затем перемещайте чехол вперед до тех пор, пока складка не защелкнется на месте.
5. Установите поршень 3 в отверстие суппорта и прижмите поршень вниз к дну отверстия суппорта рукой или рукояткой молотка.
6. Установите пыльник (4) в суппорт (1).
7. Установите новый винт стравливания суппорта.
8. Установите суппорт. См. УСТАНОВКА.

1. Установите задние тормозные колодки. См. УСТАНОВКА.
2. Установите тормозной шланг (1) на суппорт (2), придерживая тормозной шланг (1) линейным ключом и вращая суппорт (2) до плотного прилегания. Полностью затяните тормозной шланг после установки суппорта. ВНИМАНИЕ: Перед установкой суппорта на кулак убедитесь, что тормозной шланг не перекручен и не перекручен.
3. Установите суппорт на кулак. Установите крепежные болты. Затянуть до 55 Н.м (41 фут фунт.).
4. Заполнить и прокачать тормозную систему. Ручное стравливание: См. СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА. Стравливание давления: См. СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
5. Установите колесо и шину в сборе. ВНИМАНИЕ: НЕ ДВИГАЙТЕ АВТОМОБИЛЬ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ТВЕРДОЙ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА.
6. Опустите автомобиль.
7. Прокачайте педаль тормоза до тех пор, пока не сядут поршни суппорта и тормозные колодки и не будет достигнута прочная педаль тормоза.
8. При необходимости долейте в резервуар с тормозной жидкостью новую жидкость и проверьте наличие утечек.

Суппорт переднего дискового тормоза

1. Установите внутренние и внешние тормозные колодки (2 и 3) на суппорт (1).
2. Смажьте штифты скольжения (2) и втулки штифтов скольжения силиконовой смазкой.
3. Установите суппорт (1) на монтажный кронштейн (2).
4. Установите штифты скольжения суппорта (2). Затяните направляющие штифты до 25 Н· м (18 фут-фунтов).
5. Установите колпачки (3) ползуна суппорта.
6. Установите индикатор износа тормозной колодки (2) на суппорт. Затяните болт до 8 Н.м (6 футов фунтов).
7. Подсоедините индикатор износа тормозов к тормозной колодке.
8. Установите один конец пружины суппорта (2) в верхний конец суппорта и под монтажный кронштейн (1).
9. Установите другой конец в отверстие нижнего суппорта (3).
10. Удерживая пружину (2) в отверстии суппорта (3) большим пальцем, вытяните конец пружины (2) наружу и вниз под монтажный кронштейн отверткой. ВНИМАНИЕ: Перед затяжкой фитинга убедитесь, что тормозной шланг не перекручен и не перекручен.
11. Подсоедините тормозной шланг (4) к суппорту (3).
12. Заполнить и продуть тормозную систему. Ручное стравливание: См. СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА. Стравливание давления: См. СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
13. Установите колесо и шину в сборе. См. СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА. ВНИМАНИЕ: НЕ ДВИГАЙТЕ АВТОМОБИЛЬ, ПОКА НЕ БУДЕТ ДОСТИГНУТА ПРОЧНАЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА.
14. Опустите автомобиль.
15. Прокачайте педаль тормоза до тех пор, пока не сядут поршни суппорта и тормозные колодки и не будет достигнута прочная педаль тормоза.
16. При необходимости долейте в резервуар с тормозной жидкостью новую жидкость и проверьте наличие утечек.

Минимальная толщина переднего ротора

Минимальная толщина ротора 0 889 дюйма. (22,6 мм). Не допускайте всплытия ротора при минимальной толщине. Механическая обработка приведет к тому, что толщина упадет ниже этого предела.

Измерить толщину ротора в центре контактной поверхности тормозной колодки. Замените ротор, если он изношен ниже минимальной толщины, или если повторная очистка уменьшит толщину ниже допустимого предела.

Схема №49

Войти

Колебания толщины ротора вызовут пульсацию педали, шум и дрожь.

Измерьте толщину ротора (2) минимум в шести точках вокруг поверхности ротора микрометром (1). Установите микрометр приблизительно на 3/4 дюйма. (19 мм) от внешней окружности ротора для каждого измерения.

Толщина не должна изменяться более чем на 0,0005 дюйма. (0,0127 мм) от точки к точке на роторе. При необходимости произведите доработку или замену ротора.

Передние роторы и ступица/подшипники согласованы для минимального бокового биения. Перед снятием ротора отметьте ротор и ступицу/подшипник, чтобы сохранить первоначальную ориентацию.

Схема №50

Войти

Проверьте боковое биение ротора всякий раз, когда возникает пульсация педали или быстрый, неравномерный износ тормозных накладок.

Ротор должен быть надежно прижат к ступице для обеспечения точного измерения биения. Закрепите ротор минимум с помощью 3 ушковых гаек и плоских шайб большого диаметра на каждой шпильке.

Проверьте боковое биение с помощью циферблатного индикатора (1).

Максимально допустимое боковое биение ротора 0 002 дюйма. (0,05 мм).

Минимальная толщина заднего ротора

Минимальная полезная толщина ротора заднего дискового тормоза составляет 0 299 дюйма. (7,6 мм). Спецификация толщины расположена на центральном участке ротора.

Никогда не наносите поверхность ротора при минимальной толщине. Механическая обработка ротора приведет к тому, что толщина упадет ниже предела.

Измерьте толщину ротора (2) в центре контактной поверхности тормозной колодки с помощью микрометра (1). Замените ротор, если износ ниже минимальной толщины, или если повторная очистка уменьшит толщину ниже допустимой минимальной.

Изменение толщины заднего ротора

Колебания толщины ротора вызовут пульсацию педали, шум и дрожь.

Измерьте толщину ротора минимум в шести точках вокруг его торца. Установите микрометр приблизительно на 3/4 дюйма. (19 мм) от внешней окружности ротора для каждого измерения.

Толщина не должна изменяться более чем на 0,0005 дюйма. (0,0127 мм.) от точки к точке на роторе. При необходимости произведите доработку или замену ротора.

Боковое биение заднего ротора

Проверьте боковое биение ротора всякий раз, когда диагностика указывает на пульсацию педали и быстрый, неравномерный износ тормозных накладок.

Ротор должен быть надежно прижат к ступице для обеспечения точного измерения биения. Закрепите ротор колесными гайками и 4 или 5 плоскими шайбами большого диаметра на каждой шпильке.

Проверьте с помощью циферблатного индикатора (1) боковое биение ротора. Максимально допустимое боковое биение составляет 0 003 дюйма. (0,76 мм).

Роторы

Ротор дискового тормоза может быть подвергнут механической обработке, если он забит или изношен. Токарный станок должен обрабатывать обе стороны ротора одновременно двойными резцовыми головками. Монтажная поверхность ротора перед постановкой на токарный станок должна быть чистой. Оборудование, способное обрабатывать одновременно только одну сторону, может производить конический ротор.

Схема №51

Войти

1. Поднимите и поддержите транспортное средство.
2. Снимите колесо и шину в сборе.
3. Выверните болты крепления суппорта (1) и снимите суппорт с кулака. ВНИМАНИЕ: Никогда не допускайте зависания суппорта дискового тормоза от тормозного шланга. Это может привести к повреждению шланга. Обеспечьте подходящую опору для надежного подвешивания суппорта.
4. Выверните стопорный болт ротора и снимите ротор 1 со ступицы колеса.

Схема №52

Войти

Схема №53

Войти

1. Поднимите и поддержите транспортное средство.
2. Снимите колесо и шину в сборе.
3. Отсоедините индикатор износа тормозных колодок.
4. Снимите крепежные болты кронштейна суппорта (3) и снимите суппорт (1) и кронштейн в сборе с поворотного кулака (2). ВНИМАНИЕ: Никогда не допускайте зависания суппорта дискового тормоза от тормозного шланга. Это может привести к повреждению тормозного шланга. Обеспечьте подходящую опору для надежного подвешивания суппорта.
5. Выверните стопорный болт, а затем снимите тормозной ротор (1) со ступицы колеса.

Процедура стравливания главного цилиндра

Перед установкой на транспортное средство следует стравить воздух из нового главного цилиндра. Необходимые инструменты для стравливания включают трубки для стравливания и деревянный штифт для перемещения поршней. Отводящие трубки могут быть изготовлены из тормозной магистрали.

Схема №54

Войти

1. Смонтируйте главный цилиндр в тисках с латунными губками.
2. Присоедините трубки отбора к выходным отверстиям цилиндра. Затем поместите каждый конец трубки в дно резервуара.
3. Заполните резервуар свежей тормозной жидкостью.
4. Вдавливать поршни цилиндров внутрь деревянным дюбелем. Затем освободите поршни и дайте им вернуться под давлением пружины. Продолжайте операции по стравливанию, пока все пузырьки воздуха не перестанут быть видимыми в жидкости.

Схема №55

Войти

1. Отсоедините разъем (2) жгута датчика уровня тормозной жидкости от резервуара (1).
2. Отсоедините соединители жгута датчика давления тормозной жидкости 4 главного цилиндра.
3. Снимите тормозные магистрали 3 с главного цилиндра 5.
4. Отверните гайки крепления главного цилиндра 5 к шпилькам бустера 6. ВНИМАНИЕ: НЕ НАКЛОНЯЙТЕ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР ПРИ СНЯТИИ С УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ. ПРИ НАКЛОНЕ ТОРМОЗНОЙ ШТОК МОЖЕТ БЫТЬ ОТСОЕДИНЕН ОТ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА.
5. Снимите главный цилиндр (5) с усилителя (6).
6. Снимите уплотнительное кольцо (7) с главного цилиндра (5).

Главный цилиндр - RHD

1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
2. Отсоедините разъем (2) жгута датчика уровня тормозной жидкости от резервуара (1).
3. Отсоедините соединители жгута датчика давления тормозной жидкости 4 главного цилиндра.
4. Снимите тормозные магистрали 3 с главного цилиндра 5.
5. Отверните гайки крепления главного цилиндра 5 к шпилькам бустера. ВНИМАНИЕ: НЕ НАКЛОНЯЙТЕ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР ПРИ СНЯТИИ С УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ. ПРИ НАКЛОНЕ ТОРМОЗНОЙ ШТОК МОЖЕТ БЫТЬ ОТСОЕДИНЕН ОТ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА.
6. Снимите главный цилиндр (5) с усилителя (6).

1. Прокачать главный цилиндр на стенде. См. СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
2. Установите главный цилиндр 5 на бустер 6. Установите монтажные гайки и затяните до 20 Н.м (15 фут-фунтов).
3. Установите тормозные магистрали 3 на главный цилиндр 5. Затянуть до 14 Н.м (10 фут-фунтов).
4. Подсоедините разъем жгута датчика уровня тормозной жидкости (2) к резервуару с жидкостью (1).
5. Подключите отрицательный кабель аккумулятора.
6. Заполнить и прокачать тормозную систему. Ручное стравливание: См. СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА. Стравливание давления: См. СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.

Главный цилиндр - LHD

1. Прокачать главный цилиндр на стенде. См. СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
2. Установите уплотнительное кольцо (7) на главный цилиндр (5).
3. Установите главный цилиндр 5 на бустер 6. Наверните монтажные гайки. Затянуть до 20 Н.м (15 фут-фунтов).
4. Установите тормозные магистрали 3 на главный цилиндр 5. Затянуть до 14 Н.м (10 фут-фунтов).
5. Подсоедините разъем жгута датчика уровня жидкости (2) к резервуару с жидкостью (1).
6. Заполнить и прокачать тормозную систему. Ручное стравливание: См. СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА. Стравливание давления: См. СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.

Усилитель силового тормоза - RHD

1. Выровняйте и расположите усилитель (1) на приборной панели.
2. Смажьте палец педали смазкой Mopar® multi-mileage.
3. Наверните стопорные гайки (2) бустера. Затянуть до 39 Н· м (29 фут-фунтов).
4. Совместите толкатель усилителя тормозов (1) с отверстиями на педали тормоза (3), затем установите штифт (2) и стопорный зажим (4) на педаль тормоза (3).
5. Проверьте состояние втулки, фиксирующей обратный клапан 1 в усилителе. Замените втулку, если она изношена или повреждена. Установите бустерный обратный клапан 1.
6. Состыкуйте разъем жгута датчика хода (3) и разъем жгута электромагнитного клапана (2). ВНИМАНИЕ: ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ ГЛАВНОГО БАЛЛОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ПИСЬМЕННОСТЬЮ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПОВРЕЖДЕНИЕ БУСТЕРА/ГЛАВНОГО БАЛЛОНА.
7. Установите главный цилиндр с новой прокладкой и стопорными гайками. См. УСТАНОВКА.
8. Подключите отрицательный кабель аккумулятора.
9. Заполнить и прокачать тормозную систему. Ручное стравливание: См. СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА. Стравливание давления: См. СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.

Усилитель силового тормоза - LHD

1. Установите новую прокладку усилителя (3).
2. Выровняйте и расположите усилитель (1) на приборной панели.
3. Смажьте палец педали смазкой Mopar® multi-mileage.
4. Наверните стопорные гайки (2) бустера. Затянуть до 39 Н· м (29 фут-фунтов).
5. Установите палец 2 тормозной тяги и стопорный зажим 4.
6. Проверьте состояние втулки (2) крепления обратного клапана в усилителе (3). Замените втулку, если она изношена или повреждена. Установите вакуумный шланг (1) на обратный клапан бустера.
7. Установите главный цилиндр с новой прокладкой и стопорными гайками. См. УСТАНОВКА. ВНИМАНИЕ: ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ ГЛАВНОГО БАЛЛОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ПИСЬМЕННОСТЬЮ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПОВРЕЖДЕНИЕ БУСТЕРА/ГЛАВНОГО БАЛЛОНА.
8. Заполнить и прокачать тормозную систему. Ручное стравливание: См. СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА. Стравливание давления: См. СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.

Схема №56

Войти

Используется педаль тормоза подвесного типа (5), педаль поворачивается на валу (3), установленном в опорном кронштейне педали. Кронштейн крепится к переборке.

Педаль - LHD

1. Установите педаль тормоза 5 на кронштейн.
2. Установите втулку 3.
3. Установите шайбу 2.
4. Установите C-образный зажим (1).
5. Установите возвратную пружину 7.
6. Установите разъем (1) жгута выключателя стоп-сигнала на выключатель стоп-сигнала.
7. Установите нижнюю крышку (2) приборной панели на приборную панель.

Схема №57

Войти

Стояночные тормоза приводятся в действие механизмом автоматического натяжителя, встроенного в ручной рычаг (2) и тросовую систему (1). Передний трос (1) соединен с ручным рычагом и эквалайзером.

Схема №58

Войти

Для стояночных тормозов используется комплект тормозных колодок барабанного типа. Башмаки крепятся к ступице заднего колеса. Барабан стояночного тормоза интегрирован в ротор заднего дискового тормоза. Система стояночного тормоза состоит из доводчика (1), верхней и нижней возвратных пружин (2-5), прижимных пружин (3) и исполнительного механизма (4).

Схема №59

Войти

Регулировка троса стояночного тормоза (2) регулируется механизмом уравнивания троса (1). Задние тросы (2) прикреплены к уравнителю, который использует возвратную пружину для поддержания натяжения и скользит по корпусу. Передний трос (5) крепится болтами к уравнителю (1) и рычагу стояночного тормоза. Болт натяжителя уравнителя (3) используется для восприятия провисания тросов и в качестве окончательной регулировки системы стояночного тормоза.

Схема №60

Войти

Задние тросы (2), прикрепленные к уравнителю, а затем к приводу (3) стояночных тормозных колодок, который прижимает тормозные колодки к барабану в заднем роторе.

Стояночный тормоз

Водитель оповещается о включении стояночного тормоза красной предупредительной лампой в приборной панели. Выключатель стояночного тормоза вызовет загорание лампы только при включении стояночных тормозов. Если после отпускания стояночного тормоза лампа остается включенной, значит неисправен выключатель или провода.

Если загорается красная лампа, возникла неисправность в гидравлической системе переднего или заднего тормоза.

Если загораются красный предупреждающий огонь и желтый предупреждающий огонь, возможно, неисправна электронная тормозная система.

В большинстве случаев фактическая причина неправильно функционирующего стояночного тормоза (слишком свободный/слишком тугой/не удерживается) может быть связана с компонентом стояночного тормоза.

Чрезмерный ход рычага стояночного тормоза (иногда описывается как ослабленный рычаг или слишком ослабленное состояние), является результатом изношенных тормозных колодок, неправильной регулировки тормозных колодок или неправильно собранных тормозных деталей.

Слишком ослабленное состояние также может быть вызвано неработоспособными или неправильно собранными деталями колодок стояночного тормоза.

Состояние, при котором стояночные тормоза не удерживаются, скорее всего, будет связано с компонентом колесного тормоза.

Элементы, которые следует искать при диагностике проблемы стояночного тормоза, являются

1. Износ тормозных колодок
2. Поверхность барабана (в заднем роторе), обработанная негабаритно
3. Передний трос не закреплен на рычаге
4. Задний трос не прикреплен к приводу
5. Заедание заднего кабеля
6. Рычаг стояночного тормоза не посажен
7. Заедание рычага стояночного тормоза

Схема №61

Войти

1. Поднимите и поддержите транспортное средство.
2. Ослабьте болт натяжения троса стояночного тормоза (3).
3. Выверните по одному колесному болту на каждом заднем колесе.
4. Поворачивайте заднее колесо (2) до тех пор, пока через снятый болт заднего колеса не будет видно колесо регулятора стояночного тормоза (1). Затем с помощью отвертки или подходящего инструмента (3) поверните регулировочное колесо (1) до тех пор, пока не будут применены колодки стояночного тормоза и заднее колесо (2) больше не будет свободно поворачиваться. Правая сторона: Поворот регулировочного колеса снизу вверх. Левая сторона: Поворот регулировочного колеса сверху вниз. ПРИМЕЧАНИЕ: При ослаблении регулировочных колес убедитесь, что обе стороны повернуты назад на одинаковое количество зубьев.
5. Поверните регулировочное колесо назад до свободного поворота заднего колеса.
6. Затяните натяжной болт троса стояночного тормоза (3) до тех пор, пока тросы стояночного тормоза (2) не перестанут провисать.
7. Прочно несколько раз включить стояночный тормоз.
8. Для тонкой регулировки стояночного тормоза. Затяните болт натяжения стояночного тормоза (3) до тех пор, пока рычаг стояночного тормоза не будет перемещен на один зуб с умеренным усилием приблизительно 90-120 Н.м.
9. Установить болт колеса и затянуть до 110 Н.м (81 фут фунт.).