Основные тормоза - служебная информация Jeep Grand Cherokee WK2

Предупреждение

Описание основных тормозов - служебных информаций

Спереди применены сдвоенные поршневые дисковые тормозные суппорты. На задней части применены однопоршневые дисковые тормозные суппорты. Спереди используются вентилируемые роторы дисковых тормозов. Сплошные роторы стандартно устанавливаются сзади, с вариантом для тяжелых условий эксплуатации с использованием вентилируемых роторов.

Силовой усилитель тормозов обеспечивается вакуумным усилителем тормозов с двойной диафрагмой. Главный цилиндр, используемый для всех применений, имеет алюминиевый корпус и нейлоновый резервуар с одной крышкой-наполнителем. Индикатор уровня жидкости установлен сбоку резервуара.

Тормозное усилие задних колес регулируется электронным распределением тормозов (EBD). EBD функционирует как задний дозирующий клапан. Система EBD использует систему ABS для контроля пробуксовки задних колес в диапазоне частичного торможения. Тормозное усилие задних колес регулируется электронным способом с помощью впускного и выпускного клапанов, расположенных в HCU.

Установленные на заводе тормозные накладки на все модели состоят из органического основного материала в сочетании с металлическими частицами.

Система базового тормоза

Компоненты базового тормоза состоят из тормозных колодок, суппортов, задних барабанов/роторов стояночного тормоза, передних тормозных роторов, тормозных магистралей, главного цилиндра, усилителя, HCU и тормозных колодок стояночного тормоза.

Диагностика тормозов включает в себя определение того, связана ли проблема с механическим, гидравлическим, электрическим или вакуумным компонентом.

Первым этапом диагностики является предварительная проверка.

Предварительная проверка тормозов

1. Проверьте состояние шин и колес. Поврежденные колеса и изношенные, поврежденные или под надутыми шинами могут вызвать тягу, дрожь, вибрацию и состояние, подобное захвату.
2. Если жалоба была основана на шуме при торможении, проверьте компоненты подвески. Колебаться спереди и сзади транспортного средства и прослушивать шум, который может быть вызван незакрепленными, изношенными или поврежденными компонентами подвески или рулевого управления.
3. Проверьте уровень и состояние тормозной жидкости. Обратите внимание, что уровень жидкости в тормозном резервуаре снизится пропорционально нормальному износу накладок. Также обратите внимание, что тормозная жидкость имеет тенденцию со временем темнеть. Это нормально и не следует принимать за загрязнение. Если уровень жидкости аномально низкий, проверьте наличие утечек в суппортах, тормозных магистралях, главном цилиндре и HCU. Если жидкость кажется загрязненной, слейте образец для исследования. Система должна быть промыта, если жидкость разделена на слои или содержит вещество, отличное от тормозной жидкости. Уплотнения системы, стаканы, шланги, главный цилиндр и HCU также должны быть заменены после промывки. Используйте чистую тормозную жидкость для промывки системы.
4. Проверьте работу стояночного тормоза. Проверьте свободное перемещение и полный выпуск тросов и рычага. Также обратите внимание, если транспортное средство эксплуатировалось с частично включенным стояночным тормозом.
5. Проверьте работу педали тормоза. Убедитесь, что педаль не заедает и имеет достаточный свободный ход. Если педали не хватает свободного хода, проверьте педаль и усилитель мощности на предмет ослабления или состояния привязки. Не проводить дорожных испытаний до тех пор, пока не будет исправлено состояние.
6. Проверить вакуумный обратный клапан и шланг усилителя.
7. Если проверенные компоненты в порядке, провести дорожное испытание транспортного средства.

Дорожные испытания

1. Если жалоба касалась низкой педали тормоза, прокачайте педаль и обратите внимание, возвращается ли она на нормальную высоту.
2. Проверьте реакцию педали тормоза при включенной передаче в нейтрали и работающем двигателе. Педаль должна оставаться твердой под постоянным давлением ноги.
3. Во время дорожных испытаний сделайте нормальные и твердые остановки тормозов в диапазоне 25-40 миль в час. Обратите внимание на неисправную работу тормоза, такую как низкая педаль, жесткая педаль, замирание, пульсация педали, тяга, захват, торможение, шум и т. Д.
4. Попытка остановить транспортное средство только с помощью стояночного тормоза (не превышайте 25 миль в час) и отметить захват, сопротивление, шум и т. Д.

Педаль отпадает

Педаль тормоза, которая отпадает при устойчивом давлении ноги, как правило, является результатом утечки системы. Место утечки может быть в тормозной магистрали, фитинге, шланге или суппорте. Если утечка является серьезной, текучая среда будет очевидной на или вокруг протекающего компонента.

Внутренняя утечка (перепуск уплотнения) в главном цилиндре, вызванная изношенными или поврежденными чашками поршня, также может быть причиной проблемы.

Внутренняя утечка в системе ABS также может быть проблемой без видимой утечки жидкости.

Низкий педаль (низкая педаль)

Если испытывается низкая педаль, прокачайте педаль несколько раз. Если педаль снова поднимается, наиболее вероятными причинами являются изношенные накладки, роторы или суппорты не скользят по штифтам скольжения. Правильный порядок действий заключается в проверке и замене всех изношенных компонентов.

Губчатая педаль

Губчатая педаль чаще всего вызывается воздухом в системе. Однако нестандартные тормозные шланги могут вызвать губчатую педаль. Правильный курс действий заключается в прокачке системы и замене некачественных тормозных шлангов, если есть подозрение.

Жесткая педаль или высокое усилие на педаль

Жесткая педаль или высокое усилие на педаль может быть связано с облицовкой, которая пропитана водой, загрязнена, остеклена или сильно изношена. Усилитель мощности, обратный клапан, уплотнение/втулка обратного клапана или утечка вакуума также могут вызвать жесткую педаль или высокое усилие педали.

Педальная пульсация

Пульсация педали вызвана компонентами, которые ослаблены или выходят за пределы допуска.

Основной причиной пульсации являются роторы дисковых тормозов с чрезмерным боковым биением или колебанием толщины. Другими причинами являются свободные подшипники колес или суппорты и изношенные, поврежденные шины.

Тормозное сопротивление

Торможение происходит при постоянном контакте накладки с ротором или барабаном. Перетаскивание может происходить на одном колесе, на всех колесах, только на переднем или только на заднем.

Перетяжка - продукт неполного растормаживания. Лобовое сопротивление может быть незначительным или достаточно сильным, чтобы перегреть накладки, роторы и барабаны стояночного тормоза.

Незначительное сопротивление обычно вызывает небольшое обугливание поверхности облицовки. Он также может создавать твердые пятна в роторах и барабанах стояночного тормоза в результате процесса перегрева-охлаждения. В большинстве случаев роторы, колеса и шины достаточно теплые на ощупь после остановки автомобиля.

Сильное сопротивление может вызвать обугливание тормозной накладки на всем протяжении. Он также может искажать и забивать роторы до точки замены. Колеса, шины и компоненты тормозов будут чрезвычайно горячими. В тяжелых случаях облицовка может генерировать дым, поскольку он обугливается от перегрева.

Общими причинами тормозного сопротивления являются:

1. Частично задействован стояночный тормоз.
2. Свободный/изношенный подшипник колеса.
3. Заедание суппорта.
4. Обвязка суппорта.
5. Свободный монтаж суппорта.
6. Неправильно собранные компоненты.
7. Повреждены тормозные магистрали.

Если торможение происходит на передних, задних или всех колесах, проблема может быть связана с заблокированным портом возврата главного цилиндра, неисправным усилителем мощности (связывает-не отпускает) или системой АБС.

Тормоз FADE (затухание тормозов)

Замирание тормозов обычно является продуктом перегрева, вызванного тормозным сопротивлением. Однако перегрев тормозов и возникающее в результате этого замирание также могут быть вызваны ездой на педали тормоза, совершением повторных остановок с высоким замедлением за короткий промежуток времени, или постоянным торможением на крутых горных дорогах. См. ТОРМОЖЕНИЕ.

Тормозная тяга

Тяговое усилие переднего тормоза может быть обусловлено:

1. Загрязненная облицовка в одном суппорте
2. Заклиненный поршень суппорта
3. Штангенциркуль
4. Свободный суппорт
5. Ржавые поверхности скольжения суппорта
6. Неправильные тормозные колодки
7. Поврежденный ротор
8. Выравнивание колес.
9. Давление в шинах.

Изношенный, поврежденный подшипник колеса или компонент подвески являются дополнительными причинами тяги. Поврежденная передняя шина (ушиб, отрыв слоя) также может вызвать тягу.

Распространенное и часто неправильно диагностируемое состояние тяги - это когда направление тяги изменяется после нескольких остановок. Причиной является сочетание тормозного сопротивления с последующим затуханием на одном из тормозных блоков.

По мере перегрева тормозного устройства эффективность работы снижается настолько, что происходит замирание. Поскольку противоположный тормозной блок по-прежнему функционирует нормально, его тормозной эффект усиливается. Это заставляет тягу переключать направление в пользу нормально функционирующего тормозного блока.

Дополнительный момент при диагностике изменения состояния тяги касается охлаждения тормозов. Помните, что тяга вернется в исходное направление, если блок тормозов перетаскивания остынет (и не будет серьезно поврежден).

Торможение задним тормозом или тяга

Заднее торможение или тяга могут быть вызваны неправильно отрегулированными тормозными колодками стояночного тормоза или заеданием тросов стояночного тормоза, загрязненной накладкой, изогнутыми или скрепляющими колодками или неправильно собранными компонентами. Это особенно верно, когда задействовано только одно заднее колесо. Однако, когда затронуты оба задних колеса, главный цилиндр или система ABS могут быть неисправны.

Тормоза не держатся после езды по глубоководным лужам

Это состояние, как правило, вызвано пропитанной водой облицовкой. Если накладка только влажная, ее можно просушить, управляя автомобилем с очень легким приложением тормозов на милю или две. Однако, если облицовка и пропитана, и загрязнена грязью, потребуется очистка и/или замена.

Загрязнение тормозной накладки

Загрязнение тормозной накладки в основном является продуктом утечки суппорта или изношенных уплотнений, вождения через глубокие водные лужи или накладки, которые стали покрыты смазкой и твердыми частицами во время ремонта. Загрязненную накладку следует заменить, чтобы избежать дальнейших проблем с тормозами.

Проблемы с колесами и шинами

Некоторые состояния, связанные с компонентами тормоза, могут быть действительно вызваны проблемой с колесом или шиной.

Поврежденное колесо может вызвать дрожь, вибрацию и тягу. Изношенная или поврежденная шина также может вызвать тягу.

Сильно изношенные шины с очень небольшим оставленным протектором могут создавать состояние, подобное захвату, когда шина теряет и восстанавливает сцепление с дорогой. Шины с плоским пятном могут вызывать вибрацию и создавать дрожь во время работы тормоза. Повреждения шины, такие как сильный ушиб, порез, отделение слоя, низкое давление воздуха, могут вызвать тягу и вибрацию.

Шумы тормозов

Некоторые шумы при торможении часто возникают на некоторых дисковых тормозах во время первых нескольких остановок после того, как транспортное средство было припарковано на ночь или сохранено. В первую очередь это связано с образованием на металлических поверхностях следовой коррозии (легкой ржавчины). Эта легкая коррозия обычно устраняется с металлических поверхностей после нескольких нажатий на педаль тормоза, что приводит к снижению шума.

Тормозной скрип/визг

Тормозной скрип или визг могут быть вызваны накладками, которые влажны или загрязнены тормозной жидкостью, смазкой или маслом. Способствуют скрипу могут также застекленные накладки и роторы с твердыми пятнами. Грязь и посторонние материалы, внедренные в тормозную накладку, также вызовут скрип/визг.

Очень громкий писк или визг часто является признаком сильного износа тормозной накладки. Если накладка в пятнах насквозь износилась до тормозных колодок, происходит контакт металла с металлом. Если условие разрешено продолжать, роторы могут стать настолько забитыми, что необходима замена.

Тормозная вибрация

Дребезжание тормозов обычно вызывается незакрепленными или изношенными компонентами или застекленной/сгоревшей накладкой. Роторы с твердыми пятнами также могут способствовать дребезжанию. Дополнительными причинами дребезжания являются выходящие за пределы допусков роторы, неплотно закрепленные на колодках тормозные накладки, ослабленные подшипники колес и загрязненные тормозные накладки.

THUMP/CLUNK NOISE

Часто компоненты тормоза не вызывают толчков или шумов при торможении. Во многих случаях такие шумы вызваны ослаблением или повреждением компонентов рулевого управления, подвески или двигателя.

Ручное стравливание

Используйте тормозную жидкость Mopar® или эквивалентную по качеству жидкость, соответствующую только стандартам SAE J1703-F и DOT 3. Всегда используйте свежую, чистую жидкость из герметичного контейнера.

Не допускайте, чтобы в главном цилиндре закончилась жидкость во время операций по спуску. Пустой баллон позволит дополнительному воздуху попасть в систему. Регулярно проверяйте уровень жидкости в цилиндре и добавляйте жидкость по мере необходимости.

Схема №1

Войти

Одновременно стравливают только один тормозной элемент в следующей последовательности:

1. Заполните резервуар главного цилиндра тормозной жидкостью.
2. При капитальном ремонте суппорта откройте винты стравливания суппорта. Затем закройте каждый спускной винт, когда из него начнет капать жидкость. Перед продолжением работы еще раз долейте жидкость в резервуар главного цилиндра.
3. Прикрепите один конец спускного шланга (1) к спускному винту и вставьте противоположный конец в подходящий контейнер (2), частично заполненный тормозной жидкостью. Убедитесь, что конец спускного шланга погружен в жидкость.
4. Откройте винт стравливания, затем надавите на педаль тормоза. Как только педаль опустится, закройте винт стравливания. Повторяйте кровотечение до тех пор, пока поток жидкости не станет прозрачным и свободным от пузырьков. Затем переходите к следующему колесу.

Стравливание давления

Используйте тормозную жидкость Mopar или эквивалентную по качеству жидкость, соответствующую только стандартам SAE J1703-F и DOT 3. Всегда используйте свежую, чистую жидкость из герметичного контейнера.

Заполните резервуар главного цилиндра тормозной жидкостью перед подключением сливного устройства.

Перед стравливанием заполните сливную емкость рекомендованной жидкостью и продуйте воздухом из линий емкости.

Подсоедините стравливатель давления к главному цилиндру с помощью переходника, поставляемого с оборудованием, или крышки главного цилиндра (специальный инструмент # 6921, крышка, главный цилиндр).

При стравливании давления необходим помощник внутри транспортного средства.

Прокачивают только один тормозной элемент за один раз, начиная с заднего тормозного суппорта, расположенного дальше всего от главного цилиндра, затем другой задний суппорт, за которым следует передний суппорт, расположенный дальше всего от главного цилиндра, и заканчивая суппортом, расположенным ближе всего к главному цилиндру, следующим образом:

1. Прикрепите один конец прозрачного шланга для стравливания (1) к стравливающему винту и вставьте противоположный конец в подходящую емкость (2).
2. Откройте выпускной клапан и попросите помощника прокачать педаль тормоза несколько раз, пока поток жидкости не станет прозрачным и не освободится от пузырьков воздуха, затем, нажимая педаль тормоза, затяните винт выпускного клапана.
3. Повторите шаг 2 на каждом колесе, пока все не будут завершены.
4. Снимите сливной шланг и стравливающее давление устройство с главного цилиндра. ПРИМЕЧАНИЕ: Если гидравлический блок управления (HCU) был заменен, теперь необходимо выполнить процедуру прокачки системы ABS. См. ПРОДУВКА СИСТЕМЫ ABS.
5. Убедитесь, что педаль тормоза работает правильно.

Технические характеристики основных тормозов - служебных информаций

Моменты затяжки

Специальные инструменты

10301 - Съемник, Задний кабель стояночного тормоза 6921 - Колпачок, Главный цилиндр (изначально поставляемый в комплекте № 6907.) 8280 - Монтажник, пыльник (изначально поставляемый в комплекте № 8283, 8283CC, 8527, 8527CC.) C-3919 - мера, тормозные колодки C-4171 - ручка водителя, Universal (первоначально отправленный в комплекте число (числа) 9202, 9202A - МОЖЕТ, 9202CC, 9299, 9299CC, 9299CC, 9300A - МОГУТ.)

Схема №2

Войти

Схема №3

Войти

Схема №4

Войти

Схема №5

Войти

На 3.6L двигателе установлен электрический вакуумный насос (4), расположенный на передней части двигателя под корпусом воздухоочистителя, непосредственно над направляющим шкивом. Вакуумный насос (4) имеет один электрический соединитель (3) на косичке, соединенной с монтажным кронштейном (1). Вакуумный насос (4) крепится к кронштейну (1) двумя резиновыми изолированными шпильками для уменьшения вибрации, а кронштейн (1) крепится к впускному коллектору двумя болтами (2). Вакуумный шланг имеет быстросоединяемый конец (6) с фиксирующим язычком (5) на вакуумном насосе (4).

Операция

Система электровакуумного насоса (EVP) устанавливается для обеспечения дополнительного вакуума в усилителе тормозов, когда подача вакуума в двигатель низкая. Вакуумный насос соединен с двигателем и усилителем тормозов через ряд шлангов и обратные клапаны одностороннего потока. Датчик давления, установленный в усилителе тормозов, выдает информацию в модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS), затем уровень вакуума передается по CAN в модуль управления трансмиссией (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)). блок управления силовым агрегатом модулирует работу EVP для поддержания вакуума усилителя тормозов в заданном диапазоне. Эта система гарантирует, что клиент испытывает последовательное ощущение педали тормоза при всех условиях вождения.

Для питания и заземления вакуумного насоса используется двухпроводной электрический разъем. Рабочее напряжение от 9V до 16 В. Управление вакуумным насосом обеспечивается модулем управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) с использованием драйвера нижней стороны к нормально разомкнутому реле (сторона катушки). Боковое питание катушки реле осуществляется от предохранителя в PDC под капотом. Коммутируемая силовая цепь к реле вакуумного насоса подключается непосредственно от аккумуляторной батареи через встроенный держатель предохранителя, расположенный ниже соединения выносного поста аккумуляторной батареи на правом борту в моторном отсеке. Реле расположено на левой ударной вышке в моторном отсеке.

Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) контролирует датчик абсолютного давления (MAP) (абсолютное давление во впускном коллекторе) в коллекторе (абсолютное давление во впускном коллекторе), и когда сигнал указывает на низкий вакуум в двигателе, блок управления силовым агрегатом будет циклически включать вакуумный насос по мере необходимости, чтобы добавить вакуум в силовой усилитель тормозов. Вакуумные шланги подсоединяются между вакуумным насосом, коллектором двигателя (для сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе) и датчиком вакуума силового усилителя тормозов (на усилителе тормозов). Когда РСМ включает вакуумный насос, РСМ контролирует датчик абсолютное давление во впускном коллекторе, и если сигнал вакуума не указывает на повышение вакуума, то будут установлены расшифровка кода ошибки. Кроме того, модуль Antilock тормоз система (ABS) контролирует разрежение на вакуумном датчике усилителя тормозов, и расшифровка кода ошибки также будут установлены в модуле ABS.

Как снять основные тормоза - служебных информаций

1. Снимите корпус воздухоочистителя. См. КОРПУС, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ, УДАЛЕНИЕ или КОРПУС, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ, УДАЛЕНИЕ или КОРПУС, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ, УДАЛЕНИЕ, 5.7L.
2. Отсоедините электрический соединитель 3 и снимите соединитель жгута с монтажного кронштейна 1.
3. Отпустите фиксирующий язычок (5) и отсоедините быстросоединяемый вакуумный шланг (6) от вакуумного насоса (4).
4. Отверните болты кронштейна вакуумного насоса (2) и снимите вакуумный насос в сборе с автомобиля.

Как установить основные тормоза - служебных информаций

1. Установите вакуумный насос в сборе (4), установите крепежные болты кронштейна (2) и затяните его до 55 Н.м (41 фут фунт.).
2. Состыкуйте соединитель жгута с кронштейном 1 и состыкуйте электрический соединитель 3.
3. Подсоедините быстросоединяемый вакуумный шланг (6) к вакуумному насосу (4) и установите фиксирующий язычок (5).
4. Установите корпус воздухоочистителя. См. КОРПУС, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ, УСТАНОВКА или КОРПУС, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ, УСТАНОВКА или КОРПУС, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ, УСТАНОВКА, 5.7L.

Схема №6

Войти

Схема №7

Войти

1. Отсоедините соединитель проводов (2) от датчика уровня тормозной жидкости (3).
2. С противоположной стороны резервуара (1) главного цилиндра отпустите фиксирующие лепестки (2) датчика с помощью маленькой отвертки.
3. Вытащите датчик из резервуара (1) со стороны разъема датчика.

1. Установите датчик (3) с новым уплотнительным кольцом в резервуар (1) до тех пор, пока не войдут в зацепление стопорные лапки.
2. Установите соединитель проводов (2) на датчик уровня жидкости (3).

Красная сигнальная лампа используется для части рабочего тормоза гидравлической системы. Лампа расположена в комбинации приборов.

Лампа включается мгновенно при повороте выключателя зажигания во включенное положение. Это самотестирование для проверки работоспособности лампы.

Красный предупреждающий огонь предупреждает водителя, если уровень жидкости низкий или применены стояночные тормоза. Красный предупреждающий огонь с желтым предупреждающим огнем может указывать на неисправность электронного распределения тормозов.

Красная сигнальная лампа

Красная предупреждающая лампа горит при включении стояночного тормоза или при низком уровне жидкости в главном цилиндре. Он также будет светиться при запуске в рамках проверки лампочки.

Если загорится свет, сначала убедитесь, что стояночные тормоза полностью отпущены. Затем проверьте действие педали и уровень жидкости. Если проблема подтверждается, осмотрите тормозную гидравлическую систему на предмет утечек.

Красный предупреждающий огонь с желтым предупреждающим огнем может указывать на неисправность электронного распределения тормозов.

Схема №8

Войти

Схема №9

Войти

1. Поднимите и поддержите транспортное средство. См. ПОДЪЕМ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
2. Снимите переднее колесо и шину в сборе.
3. Нижний суппорт поршни в суппорт.
4. Снимите натяжной зажим тормозного суппорта (1), нажимая назад на переднюю часть зажима (2) при вытягивании зажима (3) из суппорта.
5. Снимите щитки болтов скольжения суппорта и ослабьте болты скольжения тормозного суппорта (направляющие штифты) (2). ВНИМАНИЕ: Никогда не допускайте зависания суппорта дискового тормоза от тормозного шланга. Это приведет к повреждению тормозного шланга. Обеспечьте подходящую опору для надежного подвешивания суппорта.
6. Снимите тормозной суппорт (3) с переходника суппорта (4) и подвесьте тормозной суппорт (3).
7. Снимите болты крепления адаптера тормозного суппорта (1) и снимите адаптер (4) с автомобиля.

1. Установите адаптер тормозного суппорта (4), установите болты крепления адаптера тормозного суппорта (1) и затяните: Спереди - 200 Н.м (148 фут-фунтов), сзади - 120 Н.м (89 фут-фунтов). ПРИМЕЧАНИЕ: Болты скольжения тормозного суппорта (направляющие штифты) (2) должны быть свободны от мусора.
2. Установите тормозной суппорт (3), установите болты скольжения тормозного суппорта (направляющие штифты) (2) и затяните: Спереди - 55 Н.м (41 фут фунт.) Сзади - 27,5 Н.м (20 футов фунт.)
3. Установите щиты болтов для пылеулавливания суппорта.
4. Установите зажим натяжения тормозного суппорта (1).
5. Установите шину и колесо в сборе. См. КОЛЕСА, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
6. Прокачать педаль тормоза до посадки поршней суппорта и тормозных колодок и получить твердую педаль тормоза.

Схема №10

Войти

Бустерный узел состоит из корпуса, разделенного на отдельные камеры двумя внутренними диафрагмами. Внешний край каждой диафрагмы крепится к корпусу (3) бустера.

В усилителе используются два толкателя. Первичный толкатель (1) соединяет усилитель с педалью тормоза. Вторичный толкатель соединяет усилитель с главным цилиндром для перемещения поршней цилиндра.

Атмосферный впускной клапан открывается и закрывается первичным толкателем. Подача вакуума усилителя осуществляется через шланг, прикрепленный к фитингу впускного коллектора на одном конце и к обратному клапану (7) усилителя на другом конце. Вакуумный обратный клапан в корпусе бустера представляет собой одностороннее устройство, которое предотвращает утечку вакуума обратно.

Вспомогательное электропитание создается за счет использования разности давлений между нормальным атмосферным давлением и вакуумом. Разрежение, необходимое для работы бустера, берется непосредственно из впускного коллектора двигателя. Вход для атмосферного давления осуществляется через фильтр и впускной клапан в задней части корпуса.

Участки камеры перед форсирующими диафрагмами подвергаются воздействию вакуума из впускного коллектора. Области камеры сзади диафрагм подвергаются воздействию нормального атмосферного давления 101,3 кПа (14,7 фунтов/кв. дюйм).

Нажатие на педаль тормоза заставляет первичный толкатель (1) открыть атмосферный впускной клапан. Это подвергает область за диафрагмами воздействию атмосферного давления. Результирующий перепад давления обеспечивает дополнительное прикладываемое усилие для силовой передачи.

Бустерный обратный клапан, втулка обратного клапана (7) и бустерные уплотнения исправны.

Как продиагностировать и тестирование - главный цилиндр/усилитель мощности

1. Запустите двигатель и проверьте соединения вакуумного шланга усилителя. Шипящий шум указывает на утечку вакуума. Перед продолжением устраните все утечки вакуума.
2. Остановите двигатель и прокачайте педаль тормоза до тех пор, пока весь запас вакуума в усилителе не будет исчерпан.
3. Нажмите и удерживайте педаль тормоза под легким давлением ноги. Педаль должна твердо держаться. Если педаль отпадает, то может быть внешняя утечка или неисправен главный цилиндр (внутренняя утечка).
4. Запустите двигатель и запишите действие педали. Он должен немного отпадать под легким давлением стопы, затем крепко держаться. Если педаль не видна, усилитель мощности, вакуумный источник питания или вакуумный обратный клапан неисправны, перейдите к ВАКУУМНОМУ ТЕСТУ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ.
5. Если тест питание BOOSTER VACUUM проверка прошел успешно, восстановите запас вакуума в усилителе следующим образом: Отпустите педаль тормоза. Увеличьте обороты двигателя до 1500 об/мин, закройте дроссель и немедленно выключите зажигание, чтобы остановить двигатель.
6. Подождите минимум 90 секунд и повторите попытку торможения. Усилитель должен обеспечивать два или более применений педали с вакуумным усилителем. Если вакуумный помощник не предусмотрен, значит, неисправен бустер.

Вакуумное испытание усилителя мощности

1. Подсоедините вакуумметр к обратному клапану бустера коротким отрезком шланга и тройника.
2. Запустите и прогоните двигатель на бордюре на холостом ходу в течение одной минуты.
3. Наблюдайте за подачей вакуума. Если подача вакуума меньше 12 дюймов HG (406 миллибар), отремонтируйте подачу вакуума.
4. Зажмите шланг, закрытый между источником всасываемого вакуума и обратным клапаном.
5. Остановите двигатель и наблюдайте за вакуумметром.
6. Если вакуум падает более чем на один дюйм HG (33 миллибара) в течение 15 секунд, то мембрана усилителя или обратный клапан неисправны.

Испытание обратного клапана усилителя мощности

1. Снимите обратный клапан усилителя мощности с усилителя мощности.
2. С помощью ручного вакуумного насоса создайте вакуум 15-20 дюймов HG (508-677 миллибар) на стороне усилителя обратного клапана.
3. Вакуум должен поддерживаться постоянным. Если манометр на насосе указывает на потерю вакуума, обратный клапан неисправен и его следует заменить.

Схема №11

Войти

Схема №12

Войти

Схема №13

Войти

1. При неработающем двигателе и выключенном зажигании прокачайте педаль тормоза до достижения твердой педали (4-5 тактов). ПРИМЕЧАНИЕ: LHD показано на иллюстрации, RHD аналогично.
2. Снимите крышку люка капота. См. КРЫШКА, ПАНЕЛЬ ОБТЕКАТЕЛЯ, ДЕМОНТАЖ.
3. Снимите крепеж (3), крепящий боковую надставку (2) капота к надставке (1) среднего капота.
4. Отпустите язычок крепления бокового удлинителя капота (2) и снимите удлинитель.
5. Проденьте главный цилиндр (1).
6. Отсоедините соединитель проводов (2) от датчика уровня жидкости (3) и датчика вакуума (4).
7. Отсоедините вакуумный шланг и вакуумный датчик (4) от усилителя мощности и расположите в сторону.
8. Отсоедините тормозные магистрали (4) на главном цилиндре (1).
9. Отверните две гайки крепления главного цилиндра (3) и снимите главный цилиндр (1) с усилителя.
10. Снимите крышку открывания рулевой колонки. См. КРЫШКА, ОТКРЫТИЕ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ, ДЕМОНТАЖ.
11. Снимите и утилизируйте фиксатор (2), удерживающий толкатель усилителя (4) на пальце педали, и сдвиньте толкатель со пальца.
12. Отверните четыре гайки крепления усилителя силового тормоза (3).
13. Снимите усилитель (1) с автомобиля.

1. Выровнять и разместить усилитель в монтажных отверстиях приборной панели.
2. Внутри автомобиля смажьте палец педали смазкой Mopar multi-mileage.
3. Установите четыре установочные гайки усилителя (3) на шпильки и затяните до 20 Н.м (15 фут-фунтов).
4. Надвиньте толкатель усилителя (4) на штифт педали и закрепите его на штифте с помощью нового фиксатора (2).
5. Установите крышку открывания рулевой колонки. См. КРЫШКА, ОТВЕРСТИЕ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ, МОНТАЖ.
6. Установите главный цилиндр (1) на силовой усилитель тормозов, установите две стопорные гайки главного цилиндра (3) и затяните до 25 Н· м (18 фут-фунтов).
7. Установите тормозные магистрали (4) на главном цилиндре (1) и затяните до 19 Н.м (168 дюймов фунтов.).
8. Проложить и присоединить вакуумный шланг и датчик к усилителю тормозов.
9. Подсоедините соединитель проводов (2) к датчику уровня жидкости (3) и датчику вакуума (4). ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что язычок удлинителя стороны капота (2) правильно защелкнут на место.
10. Расположите боковую надставку капота (2), установите крепеж (3), крепящий боковую надставку капота к центральной надставке капота (1).
11. Установите крышку люка капота. См. МОНТАЖ КРЫШКИ И ПАНЕЛИ ОБТЕКАТЕЛЯ.
12. Заполнить и стравить давление в тормозной системе. См. СТРАВЛИВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ.

Суппорты бывают одинарного поршневого типа сзади и двойного поршневого типа спереди. Суппорты свободно скользят вбок, это позволяет непрерывно компенсировать износ накладок.

Схема №14

Войти

При торможении давление жидкости прикладывается к суппорту (2). Давление жидкости прикладывается одинаково и во всех направлениях. Это означает, что давление, оказываемое на поршень суппорта и внутри отверстия суппорта, будет одинаковым.

Давление жидкости, приложенное к поршню, передается непосредственно на внутреннюю тормозную колодку (5). Это прижимает накладку колодки к внутренней поверхности ротора дискового тормоза. В то же время давление жидкости внутри отверстия поршня заставляет суппорт скользить внутрь на крепежных болтах. Это действие приводит накладку (6) внешней тормозной колодки в контакт с внешней поверхностью ротора дискового тормоза.

Таким образом, давление жидкости, действующее одновременно как на поршень, так и на суппорт, производит сильное зажимающее действие. При приложении достаточной силы трение будет пытаться остановить вращение роторов и остановить транспортное средство.

Нажатие и отпускание педали тормоза порождает лишь очень незначительное движение суппорта и поршня. При отпускании педали суппорт и поршень возвращаются в положение покоя. Тормозные колодки не отводятся на заметное расстояние от ротора. На самом деле, клиренс обычно находится на уровне или близок к нулю. Причины этого заключаются в том, чтобы предотвратить попадание дорожного мусора между ротором и облицовкой и в очистке поверхности ротора при каждом обороте.

Уплотнение (4) поршня суппорта регулирует величину удлинения поршня (2), необходимого для компенсации нормального износа футеровки.

Схема №15

Войти

Во время применения тормоза уплотнение отклоняется наружу давлением жидкости и движением поршня (6). Когда тормоза (и давление жидкости) отпущены, уплотнение расслабляется и отводит поршень (3).

Величина отвода поршня определяется величиной прогиба уплотнения. Обычно этого количества достаточно для поддержания контакта между поршнем и внутренней тормозной колодкой.

Схема №16

Войти

1. Слейте небольшое количество жидкости из тормозного резервуара главного цилиндра с помощью чистого всасывающего пистолета.
2. Установите тягу подпора на педаль тормоза, чтобы сохранить давление на тормозную систему. Удерживание педали в этом положении изолирует главный цилиндр от гидравлической тормозной системы и не позволит тормозной жидкости вытекать из резервуара с тормозной жидкостью, пока тормозные магистрали открыты. Это позволит вам стравить площадь ремонта вместо всей системы.
3. Поднимите и поддержите транспортное средство. См. ПОДЪЕМ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
4. Снимите колесо и шину в сборе.
5. Опустите поршни суппорта в суппорт.
6. Снимите натяжной зажим тормозного суппорта (1), нажимая назад на переднюю часть зажима (2) при вытягивании зажима (3) из суппорта.
7. Снимите болт банджо тормозного шланга (4) и прокладки-шайбы. Шайбы прокладки утилизировать.
8. Снимите щитки болтов скольжения суппорта и ослабьте болты скольжения тормозного суппорта (направляющие штифты) (1).
9. Снимите суппорт (3) с переходника.
10. Удалите и перенесите все необходимые компоненты.

Схема №17

Войти

Схема №18

Войти

Схема №19

Войти

Схема №20

Войти

Схема №21

Войти

1. Слейте тормозную жидкость из суппорта.
2. С-образный зажим (2) деревянного блока (1) над одним поршнем.
3. Возьмите еще один кусок дерева и положите его толщиной в один дюйм из магазинных полотенец (2). Поместите эту деталь на внешней стороне башмака суппорта перед другим поршнем. Это будет амортизировать и защищать поршень суппорта при снятии. ВНИМАНИЕ: Не выдувайте поршень из отверстия с устойчивым давлением воздуха. Это может привести к растрескиванию поршня. ВНИМАНИЕ: Никогда не пытайтесь поймать поршень, когда он покидает канал. Это может привести к травмам.
4. Для удаления поршня суппорта направьте короткие всплески воздуха низкого давления дутьевым пистолетом через порт тормозного шланга суппорта. Используйте только достаточное давление воздуха, чтобы разгрузить поршень.
5. Снимите С-образный зажим и деревянный блок с суппорта и зажмите его над пыльником первого снятого поршня. Это обеспечит герметизацию канала пустого поршня.
6. Переместите деревянный брусок перед другим поршнем.
7. Снимите второй поршень, используя ту же процедуру с короткими всплесками воздуха низкого давления.
8. Удалите поршневые пыльники (2) с помощью подходящего инструмента. ВНИМАНИЕ: Не царапайте отверстие поршня во время снятия уплотнений.
9. Снимите поршневые уплотнения 3 с суппорта 1.
10. Вытолкните втулки болтов крепления суппорта (3) из уплотнений кожуха (2) и снимите уплотнения кожуха с суппорта (1).
11. Снять винт стравливания суппорта.

Как очистить основные тормоза - служебных информаций

Очистите компоненты суппорта чистой тормозной жидкостью или только чистым тормозом. Протрите суппорт и поршень насухо безворсовыми полотенцами или используйте сжатый воздух низкого давления.

Как проверить основные тормоза - служебных информаций

Поршень изготовлен из фенольной смолы (пластмассы) и должен быть гладким и чистым.

Поршень должен быть заменен, если треснул или забит. Не пытайтесь восстановить забитую поверхность поршня шлифовкой или полировкой.

Схема №22

Войти

Схема №23

Войти

Схема №24

Войти

1. Смазать поршни суппорта, уплотнения поршней и расточки поршней чистой, свежей тормозной жидкостью. ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте, что уплотнение полностью посажено и не перекручено.
2. Установите новые поршневые уплотнения 3 в расточки суппорта 2.
3. Слегка смажьте губку нового сапога силиконовой смазкой. Установите чехол на поршень и рабочую губку чехла в канавку в верхней части поршня 3.
4. Растяните ботинок (2) назад, чтобы выпрямить складки ботинка, затем перемещайте ботинок вперед, пока складки не встанут на место.
5. Установите поршень 3 в отверстие суппорта и прижмите поршень вниз к дну отверстия суппорта рукой или рукояткой молотка.
6. Пыльник сиденья в суппорте (2) с универсальной ручкой водителя (специальный инструмент # C-4171, ручка водителя, универсальный) (1) и установщиком пыльника (специальный инструмент # 8280, установщик, пыльник) (3).
7. Установите второй поршень и пыльник.
8. Установить уплотнения башмака в отверстия уплотнения суппорта и сцентрировать уплотнения в отверстиях. ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ добавляйте смазку к направляющим штифтам, втулкам штифтов, поверхности башмака корпуса или рельсам анкерных кронштейнов. Очистите рельсы анкерного кронштейна и поверхность колодки корпуса очистителем тормозов перед сборкой новых накладок.
9. Установите втулки крепежных болтов в уплотнения кожуха и убедитесь, что кромка уплотнения входит в канавки втулок на обоих концах втулки.
10. Установить винт стравливания суппорта.

1. Установите тормозной суппорт/колодки и затяните болты скольжения тормозного суппорта (направляющие штифты) (1): Спереди - 55 Н.м (41 фут фунт.) Сзади - 27,5 Н.м (20 футов фунт.)
2. Установите пылезащитные экраны болтов скольжения суппорта. ВНИМАНИЕ: Перед затяжкой банджо-болта убедитесь, что тормозной шланг не перекручен и не перекручен.
3. Установите тормозной шланг (3) на суппорт (2) с новыми медными шайбами и затяните банджо-болт (4) до 30 Н· м (23 фута фунтов).
4. Установите зажим натяжения тормозного суппорта (1)
5. Снимите тягу подпора с педали тормоза.
6. Стравить давление в зоне ремонта тормозной системы. Если во время стравливания давления в зоне ремонта не ощущается надлежащая педаль, необходимо выполнить стравливание давления в основании. См. раздел РУЧНОЕ СТРАВЛИВАНИЕ.
7. Установите колесо и шину в сборе. См. КОЛЕСА, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
8. Снимите опоры и опустите автомобиль.
9. Проверьте уровень тормозной жидкости.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость, используемая в данном транспортном средстве, должна соответствовать спецификациям DOT 3 и стандартам SAE J1703. Никакой другой тип тормозной жидкости не рекомендуется и не одобрен для использования в тормозной системе транспортного средства. Используйте только тормозную жидкость Mopar или эквивалент из плотно запечатанного контейнера.

Тормозная жидкость - экспорт

Тормозная жидкость, используемая в данном транспортном средстве, должна соответствовать спецификациям DOT 3 и стандартам SAE J1703. Если тормозная жидкость DOT 3 недоступна, вместо нее может использоваться тормозная жидкость, соответствующая спецификациям DOT 4. Жидкости совместимы, но использование DOT 4 может потребовать дополнительного обслуживания жидкости. Никакой другой тип тормозной жидкости не рекомендуется и не одобрен для использования в тормозной системе транспортного средства. Используйте только Mopar® тормозная жидкость DOT 3 Motor Vehicle или эквивалент из плотно запечатанного контейнера.

Как продиагностировать и тестирование - загрязнение тормозной жидкости

Признаками загрязнения жидкости являются вздутые или поврежденные резиновые детали.

Набухшие резиновые детали указывают на наличие нефти в тормозной жидкости.

Чтобы проверить на загрязнение, поместите небольшое количество слитой тормозной жидкости в прозрачную стеклянную банку. Если жидкость разделяется на слои, есть минеральное масло или другое загрязнение жидкости тормозной жидкости.

При загрязнении тормозной жидкости слейте и тщательно промойте систему. Заменить главный цилиндр, дозирующий клапан, уплотнения суппорта, уплотнения колесного цилиндра, гидравлический блок Antilock тормозная система и все шланги гидравлической жидкости.

Стандартная процедура - уровень тормозной жидкости

Всегда очищайте резервуар главного цилиндра (4) и крышку перед проверкой уровня жидкости. Если не очистить, грязь может попасть в жидкость.

Уровень заполнения жидкостью указан на стороне резервуара 4 главного цилиндра.

Правильный уровень жидкости соответствует индикатору MAX на боковой стороне резервуара. При необходимости долейте жидкость до нужного уровня.

Корпус (5) главного цилиндра выполнен из алюминия и содержит первичный и вторичный поршневые узлы. Корпус цилиндра, включая поршневые узлы, не исправен. Если диагностика указывает на внутреннюю проблему с корпусом цилиндра (5), его необходимо заменить как узел. Главный цилиндр имеет съемный резервуар (4) и указатель (6) уровня жидкости. Резервуар, втулки резервуара, крышка резервуара и переключатель уровня жидкости являются единственными заменяемыми деталями на главном цилиндре.

Канал главного цилиндра содержит первичный и вторичный поршни. Первичный поршень подает гидравлическое давление на передние тормоза. Вторичный поршень подает гидравлическое давление на задние тормоза. В резервуаре главного цилиндра хранится резервная тормозная жидкость для гидравлических тормозных контуров.

1. Запустите двигатель и проверьте соединения вакуумного шланга усилителя. Шипящий шум указывает на утечку вакуума. Перед продолжением устраните все утечки вакуума.
2. Остановите двигатель и прокачайте педаль тормоза до тех пор, пока весь запас вакуума в усилителе не будет исчерпан.
3. Нажмите и удерживайте педаль тормоза под легким давлением ноги. Педаль должна твердо держаться. Если педаль отпадает, то может быть внешняя утечка или неисправен главный цилиндр (внутренняя утечка).
4. Запустите двигатель и запишите действие педали. Он должен немного отпадать под легким давлением стопы, затем крепко держаться. Если педаль не видна, усилитель мощности, вакуумный источник питания или вакуумный обратный клапан неисправны, перейдите к ВАКУУМНОМУ ТЕСТУ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ.
5. Если тест питание BOOSTER VACUUM проверка прошел успешно, восстановите запас вакуума в усилителе следующим образом: Отпустите педаль тормоза. Увеличьте обороты двигателя до 1500 об/мин, закройте дроссель и немедленно выключите зажигание, чтобы остановить двигатель.
6. Подождите минимум 90 секунд и повторите попытку торможения. Усилитель должен обеспечивать два или более применений педали с вакуумным усилителем. Если вакуумный помощник не предусмотрен, значит, неисправен бустер.

1. Подсоедините вакуумметр к обратному клапану бустера коротким отрезком шланга и тройника.
2. Запустите и прогоните двигатель на бордюре на холостом ходу в течение одной минуты.
3. Наблюдайте за подачей вакуума. Если подача вакуума меньше 12 дюймов HG (406 миллибар), отремонтируйте подачу вакуума.
4. Зажмите шланг, закрытый между источником всасываемого вакуума и обратным клапаном.
5. Остановите двигатель и наблюдайте за вакуумметром.
6. Если вакуум падает более чем на один дюйм HG (33 миллибара) в течение 15 секунд, то мембрана усилителя или обратный клапан неисправны.

1. Снимите обратный клапан усилителя мощности с усилителя мощности.
2. С помощью ручного вакуумного насоса создайте вакуум 15-20 дюймов HG (508-677 миллибар) на стороне усилителя обратного клапана.
3. Вакуум должен поддерживаться постоянным. Если манометр на насосе указывает на потерю вакуума, обратный клапан неисправен и его следует заменить.

Схема №25

Войти

Перед установкой на транспортное средство следует стравить воздух из нового главного цилиндра. Необходимые инструменты для стравливания включают трубки для стравливания и деревянный штифт для перемещения поршней. Отводящие трубки могут быть изготовлены из тормозной магистрали.

1. Установить главный цилиндр в тиски.
2. Присоедините трубки отбора к выходным отверстиям цилиндра 1. Затем поместите каждый конец трубки в резервуар (2).
3. Заполните резервуар свежей тормозной жидкостью.
4. Поршни цилиндров вдавливать внутрь деревянным дюбелем. Затем освободить поршни и дать им вернуться под давлением пружины. Продолжайте операции по стравливанию, пока пузырьки воздуха больше не будут видны в жидкости.

Схема №26

Войти

1. При неработающем двигателе и выключенном зажигании прокачайте педаль тормоза до достижения твердой педали (4-5 тактов). ПРИМЕЧАНИЕ: LHD показано на иллюстрации, RHD аналогично.
2. Отсоедините соединитель (3) от корпуса и поднимите погодную планку (2) капота назад достаточно для доступа, чтобы снять боковой удлинитель капота (5).
3. Снимите крепежный элемент (1), крепящий боковое удлинение капота (5) к удлинению центрального капота.
4. Отпустите язычок (4) крепления бокового удлинителя капота (5) и снимите удлинитель.
5. Проденьте главный цилиндр (1).
6. Отсоедините соединитель проводов (2) от датчика уровня жидкости (3).
7. Отсоедините тормозные магистрали (4) на главном цилиндре (1).
8. Отверните две гайки крепления главного цилиндра (3) и снимите главный цилиндр (1) с усилителя.

1. Установите главный цилиндр (1) на силовой усилитель тормозов, установите две стопорные гайки главного цилиндра (3) и затяните до 25 Н· м (18 фут-фунтов).
2. Установите тормозные магистрали (4) на главном цилиндре (1) и затяните до 19 Н.м (168 дюймов фунтов.).
3. Подсоедините соединитель проводов (2) к датчику уровня жидкости (3). ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что язычок (4) защелкнут на место.
4. Расположите боковую надставку капота (5) и установите боковую надставку капота на крепеж (1) надставки капота.
5. Установите погодную планку (2) капота на место и закрепите штуцер (3) на кузове.
6. Заполнить и стравить давление в тормозной системе. См. СТРАВЛИВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ.

Стандартная процедура - приработка тормозных колодок

При установке НОВЫХ тормозных колодок на автомобиль эту процедуру необходимо использовать для правильного приглаживания (посадки) тормозных накладок к дискам тормозных роторов.

1. Разогнать автомобиль до устойчивой скорости около 40 миль/ч (65 км/ч).
2. Используя легкое нажатие на педаль тормоза, замедлите автомобиль с 40 миль/ч до 0 миль/ч примерно за 6 секунд.
3. Ускорение обратно до 40 миль в час в течение примерно одной минуты, чтобы позволить тормозам остыть.
4. Повторите эту процедуру 15-20 раз, чтобы правильно посадить материал тормозной накладки.

1. Слейте небольшое количество жидкости из тормозного резервуара главного цилиндра чистым всасывающим пистолетом.
2. Поднимите и поддержите транспортное средство. См. ПОДЪЕМ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
3. Снимите колесо и шину в сборе.
4. Нижний суппорт поршни в суппорт.
5. Снимите натяжной зажим тормозного суппорта (1), нажимая назад на переднюю часть зажима (2) при вытягивании зажима (3) из суппорта.
6. Снимите щитки болтов скольжения суппорта и ослабьте болты скольжения тормозного суппорта (направляющие штифты) (2). ВНИМАНИЕ: Никогда не допускайте зависания суппорта дискового тормоза от тормозного шланга. Это приведет к повреждению тормозного шланга. Обеспечьте подходящую опору для надежного подвешивания суппорта.
7. Снимите тормозной суппорт (3) с переходника суппорта (4) и подвесьте тормозной суппорт.
8. Снимите внутренние и внешние тормозные колодки.

Визуально осмотрите тормозные колодки на предмет неравномерного износа накладок. Также осмотрите на предмет чрезмерного износа облицовки. Проверьте зазор между наконечниками индикаторов износа (если они оборудованы) на колодках и роторами тормозов.

Если визуальный осмотр не позволяет адекватно определить состояние облицовки, то потребуется физическая проверка. Для проверки величины износа накладок снимите с автомобиля колодки дисковых тормозов.

Схема №27

Войти

Измерить минимальную толщину тормозной колодки (1). Тормозные колодки должны заменяться, когда пригодный для использования материал на накладке тормозной колодки (2), измеренный в самой тонкой точке, составляет один миллиметр (0,04 дюйма) или менее.

Если тормозная колодка не проходит проверку, замените обе колодки дискового тормоза (внутреннюю и внешнюю) на каждом суппорте. Также необходимо заменить колодки на противоположной стороне автомобиля, а также колодки, не прошедшие проверку, для поддержания надлежащих тормозных характеристик.

Если тормозные колодки в сборе не требуют замены, обязательно установите тормозные колодки в исходное положение, с которого они были сняты.

1. Установите тормозной суппорт/колодки и затяните болты скольжения тормозного суппорта (направляющие штифты) (2): Спереди - 55 Н.м (41 фут фунт.) Сзади - 27,5 Н.м (20 футов фунт.)
2. Установите пылезащитные экраны болтов скольжения суппорта.
3. Установите зажим натяжения тормозного суппорта (1).
4. Установите колесо и шину в сборе. См. КОЛЕСА, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
5. Снимите опоры и опустите автомобиль.
6. Прокачать педаль тормоза до посадки поршней суппорта и тормозных колодок и получить твердую педаль тормоза.

Используется педаль тормоза подвесного типа, педаль поворачивается на валу, установленном в опорном кронштейне педали. Кронштейн крепится к приборной панели.

Педаль тормоза в сборе и педальная колодка - единственные исправные компоненты.

1. Отсоедините и изолируйте отрицательный кабель батареи от стойки батареи.
2. Снимите крышку открывания рулевой колонки. См. ДЕМОНТАЖ.
3. Снимите воздушный мешок коленного блокиратора, если он оборудован. См. ВОЗДУШНЫЙ МЕШОК, КОЛЕННЫЙ БЛОКИРАТОР, ДЕМОНТАЖ.
4. Снимите выключатель стоп-сигнала. См. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, СТОП-СИГНАЛ, ДЕМОНТАЖ.
5. Снимите фиксатор 2 крепления толкателя 4 мультипликатора к оси педали. Стопорный зажим 2 утилизировать. Его нельзя использовать повторно.
6. Сдвинуть толкатель усилителя (4) со штифта педали тормоза.
7. Отверните верхнюю гайку (1) салазок педали тормоза
8. Отверните четыре гайки крепления усилителя силового тормоза (3)
9. Снимите педаль тормоза в сборе с автомобиля.

1. Установите педаль в сборе на автомобиль.
2. Установите четыре гайки крепления усилителя тормозов (3) и затяните до 20 Н· м (15 фут-фунтов).
3. Установить гайку салазок верхней педали тормоза (1) и затянуть до 20 Н.м (15 фут-фунтов).
4. Установите толкатель усилителя (4) на штифт педали и установите НОВЫЙ фиксатор (2) на штифт педали.
5. Установите и отрегулируйте выключатель стоп-сигнала. См. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, СТОП-СИГНАЛ, УСТАНОВКА.
6. Установите воздушный мешок коленного блокиратора, если он оборудован. См. УСТАНОВКА ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ, БЛОКИРАТОРА КОЛЕНА.
7. Установите крышку открывания рулевой колонки. См. УСТАНОВКА.
8. Снова подключите отрицательный кабель аккумулятора.
9. Проверить правильность работы тормозной системы.

Схема №28

Войти

1. Поднимите и поддержите транспортное средство. См. ПОДЪЕМ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
2. Снять колесо и шину в сборе. ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии ступицы с кулака подшипник необходимо заменить.
3. Снимите ступицу/подшипник. См. СТУПИЦА И ПОДШИПНИК, ДЕМОНТАЖ.
4. Снимите болты опорной плиты (2) и снимите опорную плиту в сборе (1) с шарнира.

1. Наденьте башмаки на упоры и установите опорную плиту в сборе (1) на шарнир.
2. Установите болты опорной плиты (2) и затяните до 13 Н· м (116 дюймов фунтов.). ПРИМЕЧАНИЕ: Снимите проставку рычага стояночного тормоза с этого места (3) после крепления тормозного троса, и перед установкой ротора или регулировкой колодок.
3. Установите ступицу/подшипник и кулак. См. СТУПИЦА И ПОДШИПНИК, УСТАНОВКА.
4. Отрегулируйте тормозные колодки. См. РЕГУЛИРОВКА КОЛОДОК, СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА.
5. Установите колесо и шину в сборе. См. КОЛЕСА, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
6. Снимите опору и опустите автомобиль.

Схема №29

Войти

1. Снимите крышку резервуара и удалите жидкость с помощью чистого всасывающего пистолета.
2. Снимите соединитель проводов (2) с датчика уровня тормозной жидкости (4).
3. Отверните стопорный винт (3) емкости.
4. Осторожно раскачать резервуар (1) назад и четвертый во время вытягивания вверх, чтобы извлечь его из главного цилиндра.
5. Снять и перенести сигнализатор уровня тормозной жидкости. См. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ, УДАЛЕНИЕ.
6. Снять и выбросить втулки с корпуса цилиндра.

1. Установите датчик уровня жидкости (4) в емкость (1). ВНИМАНИЕ: Не используйте инструменты для установки уплотнительных колец. Инструменты могут разрезать или разорвать уплотнительные кольца. Установите уплотнительные кольца, нажимая только пальцем.
2. Смажьте новые уплотнительные кольца чистой тормозной жидкостью. ВНИМАНИЕ: Не раскачивайте резервуар во время установки.
3. Включите резервуар в уплотнительные кольца, затем нажмите на резервуар прямо вниз, чтобы установить резервуар в уплотнительные кольца цилиндра.
4. Установите стопорный винт (3) емкости.
5. Установите соединитель проводов (4) к датчику уровня тормозной жидкости (3).
6. Снимите тягу упора педали тормоза.
7. Заполните главный цилиндр.

Минимальная толщина ротора

Минимальная полезная толщина ротора составляет 30,5 мм (1 200 дюйма). Не наносите поверхность ротора, если механическая обработка может привести к тому, что толщина упадет ниже этого предела.

Измерить толщину ротора в центре контактной поверхности тормозной колодки. Замените ротор, если износ ниже минимальной толщины, или если повторная очистка уменьшит толщину ниже допустимой минимальной.

Схема №30

Войти

Колебания толщины ротора вызовут пульсацию педали, шум и дрожь.

Измерьте толщину ротора минимум в шести точках вокруг поверхности ротора. Расположите микрометр приблизительно на расстоянии 19 мм (3/4 дюйма) от внешней окружности ротора для каждого измерения.

Толщина не должна изменяться более чем на 0 012 мм (0,0005 дюйма) от точки к точке на роторе. При необходимости произведите доработку или замену ротора.

Передние роторы и ступица/подшипники согласованы для минимального бокового биения. Перед снятием ротора отметьте ротор и ступицу/подшипник, чтобы сохранить первоначальную ориентацию.

Схема №31

Войти

Проверьте боковое биение ротора всякий раз, когда возникает пульсация педали или быстрый, неравномерный износ тормозных накладок.

Ротор должен быть надежно прижат к ступице для обеспечения точного измерения биения. Закрепите ротор минимум с помощью 3 ушковых гаек и плоских шайб большого диаметра на каждой шпильке.

Проверьте боковое биение с помощью циферблатного индикатора.

Максимально допустимое боковое биение ротора - 0,05 мм (0 002 дюйма).

Минимальная полезная толщина сплошного ротора заднего дискового тормоза составляет 12,5 мм (0 492 дюйма), а для вентилируемого ротора заднего дискового тормоза - 20,5 мм (0 807 дюйма). Спецификация толщины расположена на центральном участке ротора.

Никогда не наносите поверхность ротора, если механическая обработка может привести к тому, что толщина упадет ниже этого предела.

Измерить толщину ротора в центре контактной поверхности тормозной колодки. Замените ротор, если износ ниже минимальной толщины, или если повторная очистка уменьшит толщину ниже допустимой минимальной.

Изменение толщины заднего ротора

Колебания толщины ротора вызовут пульсацию педали, шум и дрожь.

Измерьте толщину ротора минимум в шести точках вокруг его торца. Расположите микрометр приблизительно на расстоянии 19 мм (3/4 дюйма) от внешней окружности ротора для каждого измерения.

Толщина не должна изменяться более чем на 0 012 мм (0,0005 дюйма) от точки к точке на роторе. При необходимости произведите доработку или замену ротора.

Боковое биение заднего ротора

Проверьте боковое биение ротора всякий раз, когда диагностика указывает на пульсацию педали и быстрый, неравномерный износ тормозных накладок.

Ротор должен быть надежно прижат к ступице для обеспечения точного измерения биения. Закрепите ротор колесными гайками и 4 или 5 плоскими шайбами большого диаметра на каждой шпильке.

Проверьте боковое биение с помощью циферблатного индикатора. Максимально допустимое боковое биение составляет 0,05 мм (0,0019 дюйма).

Стандартная процедура - механическая обработка ротора дискового тормоза

Ротор дискового тормоза может быть подвергнут механической обработке, если он забит или изношен. Токарный станок на транспортном средстве должен обрабатывать обе стороны ротора одновременно двойными резцовыми головками. Монтажная поверхность ротора перед установкой на токарный станок на транспортном средстве должна быть чистой. Оборудование, способное обрабатывать только одну сторону за раз, может производить конический ротор Этот тип обработки ротора не рекомендуется.

Схема №32

Войти

1. Поднимите и поддержите транспортное средство. См. ПОДЪЕМ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
2. Снимите колесо и шину в сборе.
3. Нижний суппорт поршни в суппорт.
4. Снимите натяжной зажим тормозного суппорта (1), нажимая назад на переднюю часть зажима (2) при вытягивании зажима (3) из суппорта.
5. Снимите щитки болтов скольжения суппорта и ослабьте болты скольжения тормозного суппорта (направляющие штифты) (2). ВНИМАНИЕ: Никогда не допускайте зависания суппорта дискового тормоза от тормозного шланга. Это приведет к повреждению тормозного шланга. Обеспечьте подходящую опору для надежного подвешивания суппорта.
6. Снимите тормозной суппорт (3) с переходника суппорта (4) и подвесьте тормозной суппорт (3).
7. Снимите болты крепления адаптера тормозного суппорта (1) и снимите адаптер (4) с автомобиля. 1 - РОТОР 2 - УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
8. Снимите и утилизируйте уплотнительное кольцо (2), крепящее ротор дискового тормоза (1) на ступице, если таковое имеется.
9. Снимите ротор дискового тормоза со ступицы/подшипника.

1. Установите ротор 1 на шпильки колеса.
2. Установите адаптер тормозного суппорта (4), установите болты крепления адаптера тормозного суппорта (1) и затяните: Спереди - 200 Н.м (148 футов фунтов), сзади - 120 Н.м (89 футов фунтов). ПРИМЕЧАНИЕ: Штифты скольжения суппорта должны быть свободны от мусора.
3. Установите тормозной суппорт/колодки и затяните болты скольжения тормозного суппорта (направляющие штифты) (2): Спереди - 55 Н.м (41 фут фунт.) Сзади - 27,5 Н.м (20 футов фунт.)
4. Установите пылезащитные экраны болтов скольжения суппорта.
5. Установите зажим натяжения тормозного суппорта (1).
6. Установите шину и колесо в сборе. См. КОЛЕСА, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
7. Снимите опоры и опустите автомобиль.
8. Прокачать педаль тормоза до посадки поршней суппорта и тормозных колодок и получить твердую педаль тормоза.

На четырех тормозных суппортах используется гибкий резиновый шланг. На тормозных магистралях используются стальные трубы с двойными стенками и двойными перевернутыми факелами.

Как продиагностировать и испытания - тормозные магистрали/шланги

Гибкий резиновый шланг применяется как у переднего, так и у заднего тормозных суппортов. Осматривайте шланги всякий раз, когда производится обслуживание тормозной системы, при каждой замене моторного масла или всякий раз, когда транспортное средство находится в эксплуатации.

Осмотрите шланги на предмет растрескивания поверхности, задиров или изношенных мест. Немедленно замените любой тормозной шланг, если тканевый кожух шланга обнажился из-за трещин или истираний.

Также проверьте установку тормозного шланга. Неправильная установка может привести к перегибу, перекручиванию шлангов или контакту с колесами и шинами или другими компонентами шасси. Все эти условия могут привести к истиранию, растрескиванию и возможному отказу.

Стальные тормозные магистрали следует периодически проверять на наличие коррозии, скручиваний, перегибов, утечек или других повреждений. Сильно корродированные линии со временем будут ржаветь, вызывая утечки. В любом случае следует заменить поврежденные или поврежденные тормозные магистрали.

Рекомендуется заводская замена тормозных магистралей и шлангов для обеспечения качества, правильной длины и превосходной усталостной долговечности. Необходимо следить за тем, чтобы сопрягаемые поверхности тормозной магистрали и шланга были чистыми и не имели забоин и заусенцев. Также помните, что правый и левый тормозные шланги не взаимозаменяемы.

Используйте новые медные прокладки на всех соединениях суппорта. Убедитесь, что соединения тормозной магистрали выполнены правильно (не с поперечной резьбой) и затянуты до рекомендованного крутящего момента.

Двойное перевернутое развальцовывание

Для всех ремонтных работ рекомендуется и предпочтительна предварительно отформованная металлическая тормозная трубка. Тем не менее, двустенная стальная трубка может использоваться для аварийного ремонта, когда заводские запасные части недоступны.

Необходимы специальные гибочные инструменты, чтобы избежать перекручивания или скручивания металлических тормозных трубок. Необходимы специальные инструменты для развальцовки, чтобы сделать двойной перевернутый факел или факел ISO.

Схема №33

Войти

1. Отрезать поврежденную трубу с помощью трубореза.
2. Выполнить проработку обрезанных кромок НКТ для обеспечения надлежащей развальцовки.
3. Наверните на трубку гайку сменной трубки.
4. Вставить трубку в развальцовку.
5. Поместите шаблон на конец трубки.
6. Протолкнуть НКТ через зажимы развальцовочного инструмента до тех пор, пока труба не войдет в углубленный вырез в калибре, который соответствует диаметру трубы.
7. Затяните панель инструментов на трубке
8. Вставьте пробку на манометре в трубку. Затем накачивают компрессионный диск по калибру и центрируют конический развальцовочный винт в выемке компрессионного диска.
9. Затяните ручку инструмента до тех пор, пока калибр пробки не будет точно посажен на губки развальцующего инструмента. Это запустит перевернутый факел.
10. Снять калибр пробки и завершить установку перевернутого факела.

Первичные и вторичные тормозные трубки

Схема №34

Войти

Схема №35

Войти

1. Установите подпорный стержень на педаль тормоза, чтобы поддерживать давление в тормозной системе. Удерживая педаль в этом положении, вы изолируете главный цилиндр от гидравлической тормозной системы и не позволите тормозной жидкости вытекать из резервуара с тормозной жидкостью, пока тормозные магистрали открыты. Это позволит вам стравить площадь ремонта вместо всей системы.
2. Проденьте емкость главного цилиндра.
3. Снимите корпус воздухоочистителя. См. КОРПУС, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ, УДАЛЕНИЕ или КОРПУС, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ, УДАЛЕНИЕ или КОРПУС, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ, УДАЛЕНИЕ, 5.7L.
4. Отсоедините соединитель (3) от корпуса и поднимите погодную планку (2) капота назад достаточно для доступа, чтобы снять боковой удлинитель капота (5).
5. Снимите крепежный элемент (1), крепящий боковое удлинение капота (5) к удлинению центрального капота.
6. Отпустите язычок (4) крепления бокового удлинителя капота (5) и снимите удлинитель.
7. При необходимости снимите крепежный винт (1) резервуара усилителя рулевого управления, зажимы для прокладки шланга и отведите резервуар в сторону.
8. Снимите трубу (трубы) (4) первичного или вторичного тормоза с главного цилиндра (1).
9. Снимите трубу (трубы) (2) первичного или вторичного тормоза на HCU (1).
10. Снимите трубку (трубки) первичного или вторичного тормоза с направляющего зажима и с транспортного средства.

Гибкий шланг

Схема №36

Войти

Схема №37

Войти

1. Установите тягу подпора на педаль тормоза, чтобы сохранить давление на тормозную систему. Удерживание педали в этом положении изолирует главный цилиндр от гидравлической тормозной системы и не позволит тормозной жидкости вытекать из резервуара с тормозной жидкостью, когда тормозные магистрали открыты. Это позволит вам стравить площадь ремонта вместо всей системы.
2. Поднимите и поддержите транспортное средство. См. ПОДЪЕМ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
3. При снятии заднего гибкого тормозного шланга снимите шину и колесо в сборе.
4. Отсоедините зажим (1) проводки датчика скорости колеса от гибкого тормозного шланга (2), если он оборудован.
5. Снимите банджо-болт 3 с тормозного шланга 2 и утилизируйте шайбы.
6. Снимите цельный фитинг тормозной магистрали (1) с гибкого тормозного шланга (2).
7. Снимите удерживающий зажим (3) и снимите гибкий тормозной шланг (2) с автомобиля.

1. Поместите трубу (трубы) (2) первичного или вторичного тормоза в транспортное средство и прикрепите ее к направляющему зажиму.
2. Подсоедините трубу (трубы) (2) первичного или вторичного тормоза к HCU (1) и затяните до 19 Н· м (168 дюймов фунтов.).
3. Подсоедините трубу (трубы) (4) первичного или вторичного тормоза к главному цилиндру (1) и затяните до 19 Н· м (168 дюймов фунтов.).
4. В случае снятия направьте шланги гидроусилителя рулевого управления и резервуар, установите направляющие зажимы, установите стопорный болт и затяните до 20 Н· м (15 футов фунтов). ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что язычок (4) защелкнут на место.
5. Расположите боковую надставку капота (5) и установите боковую надставку капота на крепеж (1) надставки капота.
6. Установите погодную планку (2) капота на место и закрепите штуцер (3) на кузове.
7. Установите корпус воздухоочистителя. См. КОРПУС, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ, УСТАНОВКА или КОРПУС, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ, УСТАНОВКА или КОРПУС, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ, УСТАНОВКА, 5.7L.
8. Снимите тягу подпора с педали тормоза.
9. Заполнить и стравить давление в тормозной системе. См. СТРАВЛИВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ.

1. Протяните гибкий тормозной шланг (2) через кронштейн и установите стопорный зажим (3).
2. Затянуть штуцер (1) сплошной тормозной магистрали на 19 Н.м (168 дюймов фунтов.).
3. Установите новые шайбы, а банджо болт через магистраль и в суппорт. Затяните болт банджо до 30 Н.м (22 фута фунтов).
4. Подсоедините зажим (1) проводки датчика скорости колеса, если он оборудован, к гибкому тормозному шлангу (2).
5. При установке заднего гибкого тормозного шланга установите шину и колесо в сборе. См. КОЛЕСА, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
6. Снимите опоры и опустите автомобиль.
7. Снимите тягу подпора с педали тормоза.
8. Стравить воздух из зоны ремонта тормозной системы, если во время стравливания воздуха из зоны ремонта не ощущается надлежащая педаль, то должна быть выполнена система стравливания воздуха из основания. См. раздел РУЧНОЕ СТРАВЛИВАНИЕ.

Стояночные тормоза работают от механизма автоматического натяжителя, встроенного в ножной рычаг и тросовую систему. Передний трос соединен с ножным рычагом и эквалайзером. Задние тросы, прикрепленные к эквалайзеру и приводу колодок стояночного тормоза.

Для стояночных тормозов используется комплект тормозных колодок барабанного типа. Колодки крепятся к адаптеру заднего дискового тормоза. Барабан стояночного тормоза интегрирован в ротор заднего дискового тормоза.

Регулировка троса стояночного тормоза контролируется механизмом автоматического натяжителя. Единственная регулировка при необходимости - к колодкам стояночного тормоза, если накладки изношены.

Как продиагностировать и испытания - система стояночного тормоза

Выключатель стояночного тормоза находится в цепи с красной предупредительной лампой в панели приборов. Выключатель вызовет загорание лампы только при включении стояночных тормозов. Если после отпускания стояночного тормоза лампа остается включенной, значит неисправен выключатель или провода.

Если загорается красная лампа, возникла неисправность в гидравлической системе переднего или заднего тормоза.

Если загораются красная предупреждающая лампа и желтая предупреждающая лампа, то возможно неисправность электронного распределения тормозов.

В большинстве случаев фактическая причина неправильно функционирующего стояночного тормоза (слишком свободный/слишком тугой/не удерживается) может быть связана с компонентом стояночного тормоза.

Чрезмерный ход рычага стояночного тормоза (иногда описывается как ослабленный рычаг или слишком ослабленное состояние), является результатом изношенных тормозных колодок, неправильной регулировки тормозных колодок или неправильно собранных тормозных деталей.

Слишком ослабленное состояние также может быть вызвано неработоспособными или неправильно собранными деталями колодок стояночного тормоза.

Состояние, при котором стояночные тормоза не удерживаются, скорее всего, будет связано с компонентом колесного тормоза.

При диагностике неисправности стояночного тормоза необходимо обратить внимание на следующее:

1. Износ тормозных колодок
2. Поверхность барабана (в заднем роторе), обработанная негабаритно
3. Передний трос не закреплен на рычаге
4. Задний трос не прикреплен к приводу
5. Заедание заднего кабеля
6. Рычаг стояночного тормоза не посажен
7. Заедание рычага стояночного тормоза

Схема №38

Войти

1. Снимите крышку открывания рулевой колонки. См. КРЫШКА, ОТКРЫТИЕ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ, ДЕМОНТАЖ.
2. Потяните назад трос стояночного тормоза (3) между креплением корпуса троса и креплением троса на кронштейне рычага стояночного тормоза в сборе до упора.
3. Перед рычагом стояночного тормоза в сборе вставьте конец 204 мм. (8 дюймов) стянуть лямку (2) между шестернями (1, 4) и медленно снять натяжение троса стояночного тормоза (3). Стяжной ремень (3) должен слегка втягиваться и удерживать шестерни (1, 4) на месте, обеспечивая доступ для снятия и установки троса стояночного тормоза сзади узла тормозного рычага. ПРИМЕЧАНИЕ: Когда рычажный узел стояночного тормоза установлен с тросом переднего стояночного тормоза И корпус троса правильно соединен с рычажным узлом, блокировка может быть снята.
4. Снимите блокировку следующим образом: Оттяните трос стояночного тормоза (3) между креплением корпуса троса и креплением троса у кронштейна рычага стояночного тормоза в сборе до упора. Снимите стяжку (2) между шестернями (1, 4) и медленно ослабьте натяжение троса стояночного тормоза (3).
5. Нажмите один раз на ножной рычаг стояночного тормоза и проверьте комплекты стояночного тормоза в сборе.
6. Снова нажмите на ножной рычаг стояночного тормоза и убедитесь, что стояночный тормоз в сборе отпущен.

Схема №39

Войти

1. Снимите заводскую блокировку следующим образом: Сожмите стопорный обруч (3) вместе и открутите заднюю сторону наружу, чтобы извлечь из отверстия (2) в рычаге стояночного тормоза. Вытяните нижнюю часть стопорного обруча (1) и закрутите вверх, чтобы снять стопорный обруч со стояночного тормоза в сборе.
2. Нажмите один раз на ножной рычаг стояночного тормоза и проверьте комплекты стояночного тормоза в сборе.
3. Снова нажмите на ножной рычаг стояночного тормоза и убедитесь, что стояночный тормоз в сборе отпущен.

Схема №40

Войти

Схема №41

Войти

Схема №42

Войти

Схема №43

Войти

1. Поднимите и поддержите транспортное средство. См. ПОДЪЕМ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
2. Отсоедините правый задний и левый задний тросы стояночного тормоза (2, 5) от уравнителя (1).
3. Снимите кабель с гайки (3) крепления корпуса и зажим со шпильки.
4. Снимите опоры и опустите автомобиль.
5. Снимите крышку открывания рулевой колонки. См. КРЫШКА, ОТКРЫТИЕ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ, ДЕМОНТАЖ.
6. Снимите левое грузовое перекрытие колодца для ног. См. ГРУЗОВОЙ ПОЛ, НИША ДЛЯ НОГ, ДЕМОНТАЖ.
7. Снимите левое заднее сиденье. См. СИДЕНЬЕ, ЗАДНЕЕ, ДЕМОНТАЖ.
8. Блокировка рычага стояночного тормоза в сборе. См. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
9. Нажмите на лапки корпуса кабеля (3) и извлеките корпус кабеля (2) из кронштейна (1).
10. Потяните кабель (2) вверх до совмещения с пазом в кронштейне в сборе (3) и снимите конец кабеля (1) с кронштейна в сборе (3).
11. При необходимости снимите жгут проводов со шпилек крепления корпуса (2).
12. Снимите тросик переднего стояночного тормоза с гайками крепления кузова (2) и клипсы со шпилек.
13. Выведите втулку из зацепления, протяните трос через пол и снимите трос с автомобиля.

Передняя часть - RHD

Схема №44

Войти

1. Поднимите и поддержите транспортное средство. См. ПОДЪЕМ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
2. Отсоедините правый задний и левый задний тросы стояночного тормоза (2, 5) от уравнителя (1).
3. Снимите кабель с гайки (3) крепления корпуса и зажим со шпильки.
4. Снимите опоры и опустите автомобиль.
5. Снимите правый грузовой пол колодца для ног. См. ГРУЗОВОЙ ПОЛ, НИША ДЛЯ НОГ, ДЕМОНТАЖ.
6. Снимите правое заднее сиденье. См. СИДЕНЬЕ, ЗАДНЕЕ, ДЕМОНТАЖ.
7. Потяните ковер назад, чтобы получить доступ к тросу переднего стояночного тормоза (1).
8. При необходимости снимите жгут проводов со шпилек крепления корпуса (2).
9. Снимите тросик переднего стояночного тормоза с гайками крепления кузова (2) и клипсы со шпилек. ПРИМЕЧАНИЕ: Левый ручной привод показан на иллюстрации, правый ручной привод аналогичен.
10. Блокировка рычага стояночного тормоза в сборе. См. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
11. Нажмите на лапки корпуса кабеля (3) и извлеките корпус кабеля (2) из кронштейна (1). ПРИМЕЧАНИЕ: Левый ручной привод показан на иллюстрации, правый ручной привод аналогичен.
12. Потяните кабель (2) вверх до совмещения с пазом в кронштейне в сборе (3) и снимите конец кабеля (1) с кронштейна в сборе (3).
13. Выведите втулку из зацепления, протяните трос через пол и снимите трос с автомобиля.

Схема №45

Войти

Схема №46

Войти

Схема №47

Войти

1. Поднимите и поддержите транспортное средство. См. ПОДЪЕМ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
2. Снимите колодки стояночного тормоза. См. КОЛОДКИ, СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ, ДЕМОНТАЖ.
3. Отсоедините конец тормозного троса от уравнителя (3).
4. Нажмите на лапки на корпусе кабеля (2) и протяните через кронштейн крепления кабеля (1).
5. Снимите трос стояночного тормоза (1) с фиксирующего кронштейна (2).
6. При необходимости снимите стяжные ремни и зажимы.
7. С помощью съемника кабеля заднего стояночного тормоза - (специальный инструмент № 10301, съемник, кабель заднего стояночного тормоза) (2) вставьте инструмент на конец кабеля стояночного тормоза и нажмите, чтобы освободить удерживающие зажимы, затем вытяните кабель (1) из кулака сзади.

Схема №48

Войти

1. Установите передний конец троса (1) в тормозной рычажок в сборе (3).
2. Установите передний кабельный корпус 3 на кронштейн 1.
3. Проложите кабель (1) вдоль и через пол и установите втулку так, чтобы она была герметичной.
4. Установите тросик переднего стояночного тормоза на зажимы корпуса и стопорные гайки (2) на шпильки и затяните до 8 Н.м (71 дюйм фунт.).
5. При необходимости установите жгут проводов на шпильки крепления корпуса (2).
6. Поднимите и поддержите транспортное средство. См. ПОДЪЕМ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
7. Подсоедините правый задний и левый задний тросы стояночного тормоза (2, 5) к эквалайзеру (1).
8. Установите кабель на зажим корпуса и стопорную гайку (3) на шпильку и затяните до 8 Н.м (71 дюйм фунт.).
9. Снимите опоры и опустите автомобиль.
10. Снимите блокировку стояночного тормоза в сборе. См. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
11. Установить левое грузовое перекрытие колодца для ног. См. Монтаж грузовой площадки, колодца.
12. Установите правое заднее сиденье. См. СИДЕНЬЕ, ЗАДНЕЕ, МОНТАЖ.
13. Установите крышку открывания рулевой колонки. См. КРЫШКА, ОТВЕРСТИЕ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ, МОНТАЖ.

1. Установите передний конец троса (1) в тормозной рычажок в сборе (3).
2. Установите передний кабельный корпус 3 на кронштейн 1.
3. Проложите кабель (1) вдоль и через пол и установите втулку так, чтобы она была герметичной.
4. Расположите тросик переднего стояночного тормоза, удерживая зажимы, установите стопорные гайки (2) и затяните до 8 Н.м (71 дюйм фунт.).
5. При необходимости установите жгут проводов на шпильки крепления корпуса (2).
6. Поднимите и поддержите транспортное средство. См. ПОДЪЕМ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
7. Подсоедините правый задний и левый задний тросы стояночного тормоза (2, 5) к эквалайзеру (1).
8. Установите кабель на зажим корпуса и стопорную гайку (3) на шпильку и затяните до 8 Н.м (71 дюйм фунт.).
9. Снимите опоры и опустите автомобиль.
10. Снимите блокировку стояночного тормоза в сборе. См. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
11. Установите правильное грузовое перекрытие колодца для ног. См. Монтаж грузовой площадки, колодца.
12. Установите правое заднее сиденье. См. СИДЕНЬЕ, ЗАДНЕЕ, МОНТАЖ.

REAR

1. Протолкните трос стояночного тормоза (1) через заднюю сторону кулака, установив зажимы с другой стороны.
2. Проложите трос стояночного тормоза (1) через кронштейн около уравнителя и вставьте в открытый кронштейн (2).
3. При необходимости установите зажимы и стяжные ремни.
4. Установите колодки стояночного тормоза. См. КОЛОДКИ, СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ, МОНТАЖ.
5. Протяните трос стояночного тормоза (2) через кронштейн (1), чтобы убедиться, что лапки посажены.
6. Подсоедините конец тормозного троса к эквалайзеру (3).
7. Снимите опоры и опустите автомобиль.

LHD

1. Поднимите и поддержите транспортное средство. См. ПОДЪЕМ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
2. Отсоедините правый задний и левый задний стояночные тросы (2, 5) от эквалайзера (1).
3. Снимите крышку открывания рулевой колонки. См. КРЫШКА, ОТКРЫТИЕ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ, ДЕМОНТАЖ.
4. Блокировка рычага стояночного тормоза в сборе. См. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
5. Нажмите на лапки корпуса кабеля (3) и извлеките корпус кабеля (2) из кронштейна (1).
6. Потяните кабель (2) вверх до совмещения с пазом в кронштейне в сборе (3) и снимите конец кабеля (1) с кронштейна в сборе (3).
7. Снимите разъем жгута проводов приборной панели с фиксатора (3) жгута проводов стояночного тормоза в сборе.
8. Отсоедините разъем жгута проводов от выключателя стояночного тормоза (2).
9. Снимите крепежные болты/гайки (1) рычага стояночного тормоза и снимите его с транспортного средства.

RHD

Схема №49

Войти

1. Поднимите и поддержите транспортное средство. См. ПОДЪЕМ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
2. Отсоедините правый задний и левый задний тросы стояночного тормоза (2, 5) от уравнителя (1).
3. Блокировка рычага стояночного тормоза в сборе. См. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА. ПРИМЕЧАНИЕ: Левый ручной привод показан на иллюстрации, правый ручной привод аналогичен.
4. Нажмите на лапки корпуса кабеля (3) и извлеките корпус кабеля (2) из кронштейна (1). ПРИМЕЧАНИЕ: Левый ручной привод показан на иллюстрации, правый ручной привод аналогичен.
5. Потяните кабель (2) вверх до совмещения с пазом в кронштейне в сборе (3) и снимите конец кабеля (1) с кронштейна в сборе (3).
6. Снимите короб подогревателя напольной консоли для доступа к фиксирующему болту вертикального стояночного тормоза. См. ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДА, НАПОЛЬНОЙ КОНСОЛИ.
7. Отсоедините разъем провода выключателя стояночного тормоза.
8. Снимите вертикальный болт (1) и горизонтальные болты (3) с рычага стояночного тормоза в сборе (2).
9. Отвинтите гайку стопорной шпильки стояночного тормоза в сборе (на иллюстрации не показана).
10. Снимите рычаг стояночного тормоза (2) с автомобиля.

1. Установите рычаг стояночного тормоза в сборе, установите фиксирующие болты/гайки (1) и затяните до 24 Н.м (18 футов фунтов).
2. Подсоедините разъем жгута проводов к выключателю стояночного тормоза (2).
3. Подсоедините разъем жгута проводов приборной панели к фиксатору (3) жгута проводов стояночного тормоза в сборе.
4. Установите передний конец троса (1) в тормозной рычажок в сборе (3).
5. Установите передний кабельный корпус 3 на кронштейн 1.
6. Поднимите и поддержите транспортное средство. См. ПОДЪЕМ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
7. Подсоедините правый задний и левый задний стояночные тросы (2, 5) к эквалайзеру (1).
8. Снимите опоры и опустите автомобиль.
9. Снимите блокировку стояночного тормоза в сборе. См. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
10. Установите панель триммерного эффекта бокового капота. См. ПАНЕЛЬ, ОБРЕЗКА КАПОТА, СТОРОНА, МОНТАЖ.

1. Установите стояночный тормоз в сборе на место над шпилькой и наверните гайку (на иллюстрации не показана). Не затягивайте.
2. Установите вертикальный болт (1) и горизонтальные болты (3) на рычаг стояночного тормоза в сборе (2) и затяните до 24 Н.м (18 футов фунтов). Затяните гайку шпильки до 24 Н.м (18 футов фунтов). ПРИМЕЧАНИЕ: Левый ручной привод показан на иллюстрации, правый ручной привод аналогичен.
3. Подсоедините передний трос (2) к фиксатору троса тормозного рычага (3). ПРИМЕЧАНИЕ: Левый ручной привод показан на иллюстрации, правый ручной привод аналогичен.
4. Установите передний кабельный корпус 3 на кронштейн 1.
5. Подсоедините разъем жгута проводов к выключателю стояночного тормоза.
6. Если кабель с гайкой/зажимом крепления к корпусу был снят, расположите зажим, установите гайку и затяните до 8 Н.м (70 дюймов фунт.).
7. Поднимите и поддержите транспортное средство. См. ПОДЪЕМ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА. ПРИМЕЧАНИЕ: Левый ручной привод показан на иллюстрации, правый ручной привод аналогичен.
8. Подсоедините правый задний и левый задний стояночные тросы (2, 5) к эквалайзеру (1).
9. Снимите опоры и опустите автомобиль.
10. Снимите блокировку стояночного тормоза в сборе. См. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
11. Установить воздуховод подогревателя напольной консоли. См. ВОЗДУХОВОД, НАПОЛЬНАЯ КОНСОЛЬ, МОНТАЖ.

Барабанные в шляпе парковые тормоза сдвоенные колодочные, внутренние расширяющиеся узлы с автоматическим самоустанавливающимся механизмом.

При вытягивании рычага стояночного тормоза тормозной трос вытягивает тормозные колодки наружу против тормозного барабана. При отпускании тормозного рычага возвратные пружины, прикрепленные к тормозным колодкам, оттягивают колодки назад в исходное положение.

Ротор снят

В обычных условиях регулировка требуется только при замене колодок, снятии для доступа к другим деталям или при замене одного или обоих роторов.

Регулировка может производиться стандартным тормозным манометром или с помощью регулировочного инструмента. Регулировка производится при установленном на подкладке полном тормозном узле.

Схема №50

Войти

Схема №51

Войти

Схема №52

Войти

1. Поднимите и поддержите транспортное средство. См. ПОДЪЕМ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
2. Снимите шину и колесо.
3. Снимите ротор. См. РОТОР, ТОРМОЗ, ДЕМОНТАЖ. ПРИМЕЧАНИЕ: При измерении диаметра тормозного барабана диаметр следует измерять в центре участка, в котором колодки стояночного тормоза соприкасаются с поверхностью тормозного барабана. 1 - СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ C-3919 2 - ЛИНЕЙКА
4. Используя датчик тормозных колодок (специальный инструмент No C-3919, датчик, тормозные колодки) (1) или аналогичный, точно измерьте внутренний диаметр участка барабана стояночного тормоза ротора.
5. Используя линейку (2), которая считывает 64-ю часть дюйма, точно считайте измерение внутреннего диаметра барабана стояночного тормоза со специального инструмента. 1 - ЛИНЕЙКА 2 - СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ C-3919
6. Уменьшить внутренний диаметр тормозного барабана, измеренный с помощью датчика тормозных колодок (специальный инструмент No C-3919, датчик, тормозные колодки) (2), на 1/64 дюйма. Переустановите датчик тормозных колодок (специальный инструмент No C-3919, датчик, тормозные колодки) (2) или его эквивалент, чтобы наружные измерительные щеки были настроены на уменьшенное измерение.
7. Поместите датчик тормозных колодок (специальный инструмент No C-3919, датчик, тормозные колодки) (2) или аналогичный инструмент поверх стояночных тормозных колодок. Специальный инструмент должен располагаться диагонально поперек в верхней части одной колодки и нижней части противоположной колодки (наиболее широкой точки) колодок стояночного тормоза.
8. С помощью доводчика звездочки отрегулируйте колодки стояночного тормоза до тех пор, пока накладка на колодках стояночного тормоза просто не коснется губок на специальном инструменте.
9. Повторите шаг 8 выше и измерьте обувь в обоих направлениях.
10. Установите тормозной ротор над колодками.
11. Поверните ротор, чтобы убедиться, что колодки стояночного тормоза не волочатся по тормозному барабану. Если тормозные колодки стояночного тормоза тянутся, снимите ротор и снимите регулировку звездочки на одну выемку и повторно проверьте тормозную колодку на сопротивление барабану. Продолжайте предыдущий шаг до тех пор, пока тормозные колодки не будут волочиться по тормозному барабану.
12. Установите суппорт дискового тормоза на переходник суппорта. См. СУППОРТ, ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ, МОНТАЖ.
13. Установите колесо и шину. См. КОЛЕСА, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
14. Снимите опоры и опустите автомобиль. ВНИМАНИЕ: Перед движением транспортного средства несколько раз прокачайте педаль тормоза, чтобы убедиться, что транспортное средство имеет достаточно твердую педаль, чтобы остановить транспортное средство. ПРИМЕЧАНИЕ: После замены накладки стояночного тормоза рекомендуется перед использованием привести в рабочее состояние систему стояночного тормоза. Это делается, делая одну остановку от 25 миль в час на сухом дорожном покрытии или бетоне с использованием легкого до умеренного усилия на ручном рычаге стояночного тормоза.
15. Испытание транспортного средства на дороге для обеспечения надлежащего функционирования тормозной системы транспортного средства.

Схема №53

Войти

1. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза полностью отпущен.
2. Поднимите и поддержите транспортное средство. См. ПОДЪЕМ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
3. Снимите задние колеса.
4. Извлеките пробку (1) из каждого отверстия в опорных пластинах тормоза.
5. Вставьте регулировочный инструмент через отверстие для доступа к опорной пластине и введите его в зацепление с зубьями звездочки регулировочного винта.
6. Вращайте звездочку винта регулятора (перемещайте ручку инструмента вверх) до тех пор, пока при вращении звездочки не будет ощущаться небольшое сопротивление.
7. Отвернуть звездочку винта доводчика до устранения тормозного сопротивления.
8. Повторите регулировку на противоположном колесе. Убедитесь, что регулировка одинакова на обоих колесах.
9. Установите заглушки отверстий для доступа к опорной плите (1).
10. Установите задние колеса. См. КОЛЕСА, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
11. Снимите опоры и опустите автомобиль.
12. Нажмите на рычаг стояночного тормоза и убедитесь, что стояночные тормоза удерживают автомобиль в неподвижном состоянии.
13. Отпустите рычаг стояночного тормоза.

Схема №54

Войти

1. Поднимите и поддержите транспортное средство. См. ПОДЪЕМ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
2. Отсоедините задние правый и левый тросы стояночного тормоза (2, 5) от уравнителя стояночного тормоза (1).
3. Снимите задние колеса.
4. Снимите ротор. См. РОТОР, ТОРМОЗ, ДЕМОНТАЖ.
5. Снять башмак до возвратных пружин башмака (2, 5).
6. Снимите регулятор 3.
7. Снимите зажимы (1) и штифты.
8. Расстелите колодки и снимите трос стояночного тормоза с рычага привода (6), и снимите колодки.
9. Снять и перенести на новые колодки привод стояночного тормоза (6), а пружину за колодками (4) рядом с приводом стояночного тормоза (6).

Очистите отдельные компоненты тормоза, включая внешнюю поверхность опорной пластины, смоченной водой тканью или очистителем тормозов. Не используйте никакие другие чистящие средства. Удалить мелкой шкуркой легкую ржавчину и окалину с контактных колодок тормозных колодок на опорной плите.

Как правило, тормозные колодки при заклепке следует заменять при износе в пределах 0,78 мм (1/32 дюйма) от головок заклепок. При наличии сцепления тормозные колодки следует заменять при износе до толщины 1,6 мм (1/16 дюйма).

Изучите схему контакта подкладки, чтобы определить, согнуты ли башмаки или барабан имеет коническую форму. Подкладка должна иметь контакт по всей своей ширине. Башмаки, контактирующие только с одной стороны, следует заменить, а барабан проверить на биение или конусность.

Осмотрите эквалайзер и регулировочный узел. Замените регулятор в сборе, если звездочка или резьба повреждены, или если компоненты сильно ржавели или корродировали.

При износе, деформации или разрушении тормозных пружин и компонентов фиксатора их следует утилизировать. Также замените пружины, если произошло торможение. Перегрев приведет к искажению и ослаблению пружин.

Осмотрите контактные колодки тормозных колодок на опорной плите. Замените опорную пластину, если какая-либо из колодок изношена или проржавела насквозь. Также замените опорную пластину, если она изогнута или искажена.

1. Прикрепите трос стояночного тормоза к приводу (6) и расположите колодки на опорной плите. Убедитесь, что колодки правильно включены в привод стояночного тормоза, трос стояночного тормоза прикреплен, а задняя пружина по-прежнему правильно подключена.
2. Установите прижимные зажимы и штифты (4).
3. Установите регулятор 3.
4. Установите башмак на возвратную пружину башмака (2, 5).
5. Подсоедините задние правый и левый тросы стояночного тормоза (2, 5) к уравнителю стояночного тормоза (1).
6. Установить ротор и тормозные суппорты. См. РОТОР, ТОРМОЗ, МОНТАЖ.
7. Отрегулируйте колодки стояночного тормоза. См. РЕГУЛИРОВКА КОЛОДОК, СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА.
8. Установите колеса. См. КОЛЕСА, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА.
9. Снимите опоры и опустите автомобиль.
10. Прокачать педаль тормоза до посадки поршней суппорта и тормозных колодок и получения прочной педали тормоза
11. Проверить правильность работы стояночного тормоза.